Tercic Planta chardonnay 2017 培養幾年後才釋出的義大利夏多內，絕非常見的品項 風味之強勁，酸度之高，超出原本的想像許多，入口有強烈重量感，既龐大又銳利，年份雖然是2017，但毫無老態，可以感覺到橡木桶，但果味卻又非常飽滿，難怪酒莊去年才釋出2017 從幾年前暖化更加明顯開始，夏多內在新舊世界的風格呈現逆轉的趨勢 原本我們熟悉的香草奶油爆米花的新世界夏多內已經近乎消失，而轉為多酸與打火石系的風格 而由布根地領軍的舊世界夏多內，打火石風格則是下降，轉為更多的水果香氣，橡木桶的比例同樣比起過去十多年更少，酸度也比過去更低些 對小編這樣的夏多內迷來說，如此變化實在是很震撼，以至於在品飲這款義大利夏多內之前更加上心，除了品質之外，也急於了解風格 開瓶之後是先聞到橡木氣味，但沒什麼奶油的感覺 鳳梨等熱帶水果強烈張揚，打火石氣味則是中等，儘管瞬間就能辨認是夏多內，但是若在盲飲之中則感覺新舊難辨 唯一確定的是強勁飽滿的風味與酸度，絕對是足以獨當一面，撐起全場的精采夏多內，甚至以2017的年份來說，喝起來堪稱年輕，展現出王者風範 產區

Jean-Michel Gerin Cote-Rotie Champin Le Seigneur 2022 紅酒 從2014年喝到現在，這款酒從未讓人感到失望，永遠都有傑出的表現(Outstanding)，也因為這瓶酒，讓小編產生了探索Syrah的濃郁興趣 本年份竟然散發出濃濃的香水百合香氣，一聞就知道小編所言不虛 過去，書中描寫的Syrah總是以黑胡椒、香料、深色水果作為主調，可是在台灣比較有機會接觸到的還是來自澳洲的Shiraz，以濃濃尤佳莉葉帶著甜美果味的風格 一度，小編以為這就是syrah/shiraz的全貌了，直到小編遇上了這瓶酒… Jean-Michel Gerin 在La Revue du vin de France中（RVF，三星制）與人人都知的隆河酒王 Guigal 並列為兩顆星的優質酒莊，這款Champin le Seigneur雖然是酒莊的基本款Cote Rotie，但經常在評比中勝過酒莊更高階的酒，甚至贏過La Landonne Jancis Robinson這位給分相當小氣的葡萄酒大師已經數次給這款入門Cote...

火山玄武岩八十年老藤Gamay Domaine La Boheme Lulu 2023紅酒 真正的葡萄酒迷，肯定對葡萄園土壤感興趣 Gamay是個很容易因為高產量而降低品質的酒，所以過去經常會聽到人們說Gamay不適合陳年、缺乏複雜度等說法 時至今日，人們才漸漸從那些種在花崗岩、玄武岩等貧脊土壤中的Gamay裡看到巨大潛力 為何Auvegne會成為新的焦點？ 其實中世紀時Auvegne曾是法國重要的葡萄酒供應產區，但因為根瘤蚜蟲的災情逐漸荒廢，後來又因為被火山環繞，鐵路等交通發展不利，導致沉寂許久 卻也因為如此，如今百家爭鳴的自然派小農看上此地的土壤充滿活力與風土特色 而許多未被開發過的土地更是”乾淨又便宜”，根本就是精品葡萄酒的樂土 因此，Auvegne目前在自然派酒迷心中的地位極高，陸續被歐洲的葡萄酒吧選入，我們怎麼能錯過？ 本款Lulu以八十年老藤釀造，種植在火山造就的玄武岩之上，屬於比較Funky的調性，但充滿靈動與活力，酸度更是迷人，以漿果的多汁感結尾，除了Gamay原本的紅石榴調性，還多了幾分煙燻感，絕對是頂級Gamay！ 產區：法國

北海道Coco Farm Forest and sky 白酒 年產492瓶，全台僅36瓶 Coco Farm & Winery 位於日本栃木縣足利市，是日本最獨特、也最具社會意義的酒莊之一 它最初並不是為了商業釀酒而成立，而是源自於 1950 年代一群特殊需求學生的葡萄園教育計畫 1950 年代，「こころみ学園」一個特殊教育學校的小朋友在老師的帶領下開始種植葡萄，後來逐漸發展成一座正式酒莊，並於 1980 年代正式成立 Coco Farm & Winery 酒莊內許多工作仍由身心障礙者參與，是日本極少數帶有強烈社會企業理念的酒莊，而這段背景也讓 Coco Farm 的酒在日本格外受到尊重 但我們要單純因為敬意或者同情而購買Coco Farm的葡萄酒嗎？ 如果您抱著這樣的想法喝Coco Farm，那您可能同時迎來失望與驚喜 Coco Farm的低干預理念，讓他們釀造出乾淨又富北海道風土的日本葡萄酒：輕柔雅致之餘卻充滿滋味 去年因為我們取得的Coco Farm數量僅有六瓶，便沒有推播給各位，今年希望Coco Farm的酒迷們都可以如願以償的入手 Fo

Sylvain Cathiard Nuit-Saint-Georges 1er Cru "Aux Murgers" 2000 這些年布根地最響亮的幾個名字裡頭，Sylvain Cathiard應該是其中之一 不說別的，基本款Bourgogne Rouge的國際均價高至六千新台幣之譜，台灣價格甚至高達八千以上，簡直就是瘋狂 本次週日驚喜特惠價格簡直就是誇張，隨便就比別人低數千元甚至更高 Sylvain的爺爺曾在過去管理DRC的葡萄園，傳到Sylvain這一代時，他才在累積經驗後成立了如今的Sylvain Cathiard，並在2011年再交給第四代接班人Sebastian 酒莊實際上頗小，產量也很低，加上品質日益精進，終於在幾年前迎來了大爆發，數倍的國際均價就是最實際的證明 本來就很少了，現在更是一瓶難求，大家不妨試試看搜尋，真的只能簡單說一句：懂的都懂 同場加映：溫柔的佛手 Mongeard-Mugneret Echezeauz 2021 MM實際上是Vosne Romanee村中占地最大的酒莊，江湖地位頗高，並且評論也相當一致，包括Burgho

Alexandre Bain Mademoiselle M 2015老年份釋出 說到白蘇維濃，您怎能不知道Alexandre Bain？ 昨天的盲飲練習，我們一起品飲了九款白蘇維濃，其中包括傳統的波爾多混調、最為人所知的紐西蘭風格，當然也有自家的義大利名莊Vie di Romans與幾間羅亞爾河 其中最令人感到突破框架的酒，當屬這間羅亞爾河自然派名莊Alexandre Bain，換言之，喝起來最不像白蘇維濃 這間酒莊成立不過是2007年的事，卻已經是無庸置疑的風雲人物 最特別的一點，就是他賦予Sauvignon Blanc全新的風味 在過去，我們很容易便聯想到百香果、青草、芭樂等香氣，大家更傾向保留白蘇維濃的芳香性格，即便在用橡木桶較多的波爾多，我們仍可以從酒中找到白蘇維濃的調性 但Alexandre Bain偏偏選擇跟所有人都不一樣的路線：採收較晚讓果實成熟、野生的酵母不刻意表達某些風味、長時間的浸渣讓酒體飽滿，居然讓本款在經過10年歲月之後還有鮮美狀態 早在十幾年前，Alenxandre Bain就因為Noma侍酒師的青睞，讓其他米其林餐廳紛

Dexheimer德國Riesling 超出我們對於Riesling的想像！ 本款Riesling將是盲飲者的夢靨，卻又能給葡萄酒老饕們臉上露出微笑 之所以這麼說，是因為本款Riesling沒有做成大眾熟知的樣貌 首先完全不甜、也沒有Riesling常見的汽油、塑膠類的味道 酸度同樣漂亮，但以更多醃漬水果的香氣為主，加上九個月的酒渣浸泡Lees Contact，讓這款酒比我們印象中的Riesling在口感上略顯濃稠 石灰岩的土壤給葡萄酒帶來特殊的礦物質風味，在尾韻留下淡淡的鹹感，胺基酸帶來的鮮味同樣很明顯 以上種種都是不使用/極低二氧化硫的特徵，不只好喝而已，令人感覺妙趣橫生 總結一下，天然酵母的複雜度、石灰岩的礦物質氣味、不添加二氧化硫所保留的活性，還有九個月酒渣浸泡帶來的厚度 這是新時代的風味，見微知著者已經可以從這些年的轉變看到未來精品葡萄酒市場的變化 對於小編這樣一年喝超過一千款的人而言，感受尤其強烈 產區：德國 品種：100% Riesling 酒精濃度：12%

Petr Korab Ambero 2023橘酒 這款實在太好喝，引起朋友驚呼連連，大喊：以後喝不到怎麼辦？ 小編喝橘酒喝到現在，發現不外乎有幾種路數如下： 1. 酸瘦帶蟻酸的調性，通常用成熟度較低的Muscat釀成，我們可以聞到許多果皮跟檸檬的感覺，口感較銳利 2. 萃取相當多，有濃茶的單寧感與香氣，通常沒那麼容易入口，強勁堅實的類型 3. 帶許多桃子、李子果肉香氣的風格，口感豐厚圓潤 相信大家一眼就可以看出，哪一種最受歡迎 Petr Korab來自捷克，小編也是第一次喝，但立刻就能喝出來是小型精品酒莊，大量生產的酒莊不可能做到這種程度 品種主要是Gewurztraminer，所以輕易地可以找到荔枝的香氣，可是桃子果肉的風味也非常濃郁，還有一點糖漬水蜜桃的感覺 酒莊僅有4公頃土地左右，最近在我們的選品之中，生物動力法種植的比例已經高到讓小編懷疑是否需要標明，而年產量則是令人難以置信的大約三千瓶左右 總之Petr Korab同樣也是以生物動力法種植，本款在陶甕中培養，最特殊之處是連葡萄的葉子一同浸泡，帶出淡淡茶香，層次超多，實在是美味，僅有大約3

Podere le Ripi 旗艦Brunello di Montalcino Riserva Lupi e Sirene 狼與美人魚 去年少量配額迅速銷售一空，新年份到貨請務必入手！ 近年漲幅最多的BDM之一，已經引起義大利酒界關注，在價格合理的時候尚能入手，別說小編沒提醒您 這個世界上最昂貴、令人渴求的葡萄酒幾乎都以耗時費工的生物動力法種植 而在威震天下的 Montalcino 裡，使用生物動力法的酒莊僅在五間左右，最有名的案例就是 Podere le Ripi 與他女友的酒莊——Stella di Campalto 酒莊的主人Francesco Illy 是義大利咖啡業大亨，在毅然決然賣掉自己的咖啡事業之後，決定在托斯卡尼投入新的篇章，讓葡萄酒陪伴自己的人生 這位企業家顯然沒有打算在晚年讓 “illy” 這個姓氏蒙羞，他一開始就以最高規格的方式種植並照顧他的葡萄園，當然，他也得到許多來自 Stella di Campalto 的協助 天時、地利、人和又有充足資金的情況下，Podere le Ripi很快就做出了成果 他們釀造的是經典卻優雅的

Karl Schnabel “Hochegg” Blaufrankisch 2020 紅酒 小編2025年目前為止最愛的一款酒，沒有之一，畢竟2025年還沒結束，所以小編沒把話說死 不是沒喝到昂貴的東西，小編早已不是那個沒見過世面的菜鳥，只是如同許多人說過的：年紀越大，感動越少 面對那些動輒數萬或者六位數的天價名酒，小編不但不會因為心理因素而特別欣賞，還可能因為它們的名氣而更加嚴格審視 一直舉辦盲飲活動最大的目的，就是希望大家有機會嘗試不同國家的酒 若不是因為這個習慣，小編從沒想過自己會愛上奧地利或者葡萄牙酒，更沒想過自己會如此著迷自然派 這款Blaufrankisch完全不需要橡木桶就可以讓人覺得複雜 片岩、板岩帶來的特殊礦石感散發一絲煙燻的氣息，小編感覺像是某種烘烤過的堅果，但混和了藍莓、櫻桃汁，令人垂涎 漂亮的酸度讓人眼睛為之一亮，鮮美的感覺彷彿酒才剛釀好，果味也如同剛從樹上摘下 還沒提到花香呢 花與礦石感永遠都是讓酒氣質出眾的超級加分項，這款酒在這兩點都做到滿分，足以排進小編此生最佳紅酒前十名 在漫畫中，作者把DRC Richebourg

西西里自然派代表人物—Arianna Occhipinti 每公頃產量僅3000公升的精品酒莊，莊主Ariana Occhipinti影響了這一代的南義釀酒師 讓過去以大產量、簡單易飲著稱的南義往精品、低干預的方向前進 如果您經常在台灣各城市的自然酒吧流連，可能會發現許多具代表性的店家都選入此款，主因這款酒乾淨、芬芳又可愛，人見人愛的那種 義大利人雖已Bianco稱呼，但實際上本款經過短時間浸皮，讓層次與口感再上一層樓，帶一些茶感 也因為品種有60%的Zibibbo (a.k.a 亞歷山大麝香)，所以特別芳香，有許多檸檬草、柑橘、葡萄柚與花香 低干預的酒莊當然不會把亞歷山大麝香釀成濃濃荔枝跟玫瑰花風味的樣子，但我們仍可以從香氣中找到一些麝香葡萄的調性，不但清新的多，也更加耐喝 既然都說了每公頃產量僅3000公升 (特別補充，DRC的旗艦酒款Conti每公頃大約生產3500公升，而Leroy的Musigny則為2500公升) 如此產量絕對是精品，喝起來趣味橫生 產區：義大利 西西里島 品種：60% Moscato d’Alessandria, 40

Fanny Sabre Pommard 2020 新年份漲價，讓我們聰明的採購正值成熟巔峰的2020吧 她的作品常見於自然酒酒單，也受到國際自然派餐廳與侍酒師的推崇 她的酒雖屬自然派，但仍保有布根地的結構與典雅，因此在「傳統派與自然派之間」取得難得的平衡 2000年初期，本不參與家族葡萄酒工作的她因為父親去世，只能回到家鄉扛起家族的葡萄酒事業 問題是，完全外行的她又怎麼有能力從種植到釀造一手包辦呢？ 所幸布根地的自然派大師Philippe Pacalet為父親舊識，在Fanny Sabre徬徨無助的時候伸出了援手，前幾年，Fanny Sabre的酒上雖貼著自己的酒標，但大家都知道那就是出自Philippe Pacalet的手筆 幾年過去，Fanny承襲了Pacalet自然派低干預的理念，不僅獨當一面，還釀造出屬於自己的優雅風格 小編特別想分享一個經驗，無論是P.P或者Fanny Sabre，他們最好的酒都產自伯恩丘，尤其是Pommard跟Beaune，勝過他們的夜丘村莊甚至是等級較高的葡萄園 一直到現在，小編也不知道怎麼解釋這件事，但前前後後嘗試

Domaine Tortochot Chambertin Grand Cru 2019 ★曾被Tamlyn Currin譽為”玫瑰花園” ★Richard Hemming MW讚嘆”What a beauty” ★Andy Howard MW：完美平衡 現任女莊主Chantal Tortochot大約在1997年左右接掌酒莊，也就是在那一年開始，Domaine Tortochot從賣酒給別人，漸漸開始改革進取，近年取得亮眼的成績 首先是從有機耕種開始，我們看到Chantal朝低干預的方向前進，釀造也越來越跟上時代的潮流 除了冷浸泡、低溫發酵外，萃取漸趨柔和，25%的帶梗發酵，橡木桶的比例也越來越低 Chantal表示她相當重視土壤中微生物的活性，自然共生的理念讓葡萄藤發展更加健康，扎根也更深，葡萄園的風土才能更進一步展現 截至目前為止，酒莊僅有大約十公頃葡萄園，產量頗低，在Chantal的努力下，酒莊的呼聲越來越高，2015年份的Chambertin甚至被打出了19/20分 可以說是Chambertin中的c/p值之王 如果你對勃根地特級園有興趣

✨"Super Tuscan" Sassicaia 優惠套組✨ 一軍+二軍 2021 Sassicaia +2022 Guidalberto $10800，價格無可挑剔 Robert Parker的Wine Advocate給出100分 適飲期2028~2060 說到"超級托斯卡尼"，除了想到是托斯卡尼以波爾多品種釀出的頂尖紅酒之外，肯定也能馬上聯想最知名的三間酒莊薩希卡雅、歐雷拉雅與索拉亞 雖說名氣一等一，可畢竟小編入行晚，年紀又輕(?)，此前其實沒機會喝過這些世界級名酒 多虧了這幾年遇上不少好朋友好客戶，接連品嘗到這三間名莊，風味各有千秋，但最讓小編感到意外的是，這些酒的風格跟小編原先預期的有相當的出入 怎麼說呢？ 經典老派的義大利酒們幾乎個個是硬朗堅實，若沒個十幾年，通常是艱澀難懂，不易品嘗，所以按理來說，這些超級托斯卡尼應該也得陳放上許久才是？ 直到接連盲飲了2010-2015數次托斯卡尼三劍客，想法才大大扭轉，他們的不但優雅，且更強調酸度，單寧結實飽滿但香味豐沛，完全不見閉鎖，至少在開瓶一個多小時之後都是如此 會不會是小編年幼(??)無

Domaine Francois Bertheau Chambolle-Musigny 2021 Domaine Francois Bertheau Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2021 ✨近年最具陰柔特質的一個年份✨ Francois Bertheau接手酒莊不過是2004年的事，而在他接手之前，酒莊僅將酒裝桶後販賣給其他酒商 自家裝瓶出售則是2004之後的事情，所以嚴格來說， Bertheau家族儘管已經營超過兩百年，Francois Bertheau卻只能算是一個新酒莊，近年評價相當高 國內有許多人著迷此村，迷戀程度甚至更勝Vosne-Romanee，主要還是因為背斜谷地形帶來的涼爽微氣候，在抑制氣候過熟的同時，給酒增添了陰柔細瘦的特質 Bertheau所有葡萄園都在Chambolle Musigny，是少數僅釀造Chambolle Musigny酒款的酒莊，甚至沒有Bourgogne等級 葡萄園面積一共只有不到七公頃，平均葡萄藤年齡為50歲左右，根據莊主本人表示，2021為酒莊目前為止產量最

Foulaquier Les Montagnes Bleues 2022紅酒 70%以上的格納希釀成，小編最近弄了場格納希的盲飲，找到了好幾款非常值得喝的格納希 他們大多來自過去小編完全不關心的隆格多克胡西雍，但誰又會知道葡萄酒界的潮流變化如此巨大？ 實際上格納希最具辨識度的風味應該是清新芳香的草莓、茴香跟血橙，但過去因為種種原因，被釀成堅硬厚重的模樣 但近年人們的喜好不斷轉往輕柔優雅的方向，連頑固的Bordeaux與Barolo都可以早喝，過去那種”必須放20年”的論調似乎已經漸漸遠離新一代的酒迷 Chateau Rayas的成功無疑在向釀酒師們證實一件事情：堅實嚴肅、強調結構與耐久的審美觀已非我們這個時代首要的追求目標 這波帶有享樂主義精神、具表現力、幾乎不需等待、靈巧具生命力的酒，正在悄悄的統治這個市場 本款格納希有可愛的果味與性感的香料，入口非常容易，不知不覺就吞下肚 草莓表現偏向未熟、多酸度、並非又熟又甜的樣貌，酒精僅有12.5%，香料表現也不強烈主導，隱隱約約有些茴香，搭配上薄薄一層的單寧，性感可愛中不失深度，根本就是完美的約會用酒

Domaine de Pellehaut Ampelomeryx Rouge 2022 前幾天的黑皮諾盛宴中，我們為了活動的趣味性與對比，我們放了這款以黑皮諾、希哈跟馬爾貝克釀造的紅酒，想不到出現了意想不到的效果 雖然因為深色品種的比例較高，在風味與外觀上很容易判斷出並非100%黑皮諾釀造 但重點在於價格與表現驚艷了在場所有人，尤其在看到價格時，當場掀起一波討論潮 如果從盲飲的角度，大概是幾乎不可能猜到此三款品種混調 但問題好喝就是好喝，便宜就是便宜，管他到底什麼品種？ 完全沒有橡木桶氣味，所以喜歡濃厚甜美酒感的朋友可以跳過這一瓶，但如果您喜歡的是果味本身，帶Juicy感又鮮美的路線，那這瓶一定會讓您一買再買 舉凡燒肉、牛排、台菜等等都可以一網打盡 因為沒有橡木桶，所以跟海鮮類的衝突也連帶消失了，完全可以實現以紅酒搭海鮮的程度 如果夠敏銳的話，還是可以喝到Pinot隱含的紅色莓果與蘑菇香氣，但小編個人感覺此款被Syrah主導，但是帶涼感的那種，表現出較多藍莓與花香 這樣的價格中，走出常見的賣場級波爾多酒與智利卡本內的框架，十分難能可貴，絕對是葡萄

Denis Mortet Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs 2022 Denis Mortet在2006年悲劇離世之後，被迫提早接班的Arnaud Mortet曾在接受訪問時表示他知道父親的習慣跟手法，唯獨不清楚這瓶”Mes Cinq Terroirs五塊田”的比例 他知道該用哪五塊葡萄園，但偏偏就是釀造不出當年父親的味道 小編的資深酒友”E”非常著迷Denis Mortet，大概是聽過的酒友中最大的Denis Mortet粉絲 愛屋及烏，儘管Denis已經離世，儘管酒的風味跟她記憶中的不同，她仍每年都購入Denis Mortet的酒款 原本以為這件事情就這麼定論了：父子的風格不同，未必有什麼好壞的區分 但在多年後，E突然發現那熟悉的氣質跟味道回來了 根據她的說法，其實Denis並不是釀出什麼特殊的風味，或者是Arnaud的酒缺少了什麼，而是表達的方式不同 Denis的酒內斂雋永，Arnaud的酒則是濃郁奔放 也許是年紀的關係吧，當年那個被迫接班的小夥子如今也已經40多歲了，少了當年的衝勁，增添了歲月帶來的溫

Geelong Mulline Barrabool Pinot Noir 2024 誰說黑皮諾只能是布根地（Burgundy）的專屬情書？ 小編在夜深人靜的時刻，總會思考一個哲學性的問題：風土（Terroir）的定義究竟是什麼？ 是不可複製的土壤、氣候與人文，還是釀酒師對品種的理解與詮釋？ 我們一眾酒友總對布根地的黑皮諾抱持著無限的敬意與渴望，彷彿那才是黑皮諾的唯一聖殿。然而，當酒莊們為了應付全球暖化、為了追求高不可攀的細緻度而絞盡腦汁時，南半球的釀酒師們正悄悄地以更自由、更奔放的思維，重新定義這個「嬌貴」的品種。 澳洲的黑皮諾，在過去給人的印象常常是果味過於濃郁、結構略顯粗獷。但自從「新派澳洲酒」的浪潮席捲而來，釀酒師們紛紛擁抱早採收、輕萃取等理念，不再追求單純的「大酒」，而是將重點放回透明度（Transaprency）與生命力。 接著，小編就邂逅了這款來自 Geelong 地區的 Mulline Barrabool Pinot Noir 2024。那種熟悉的、令人心頭一震的感動立刻浮現，它像極了一位受過良好教育的布根地貴族，卻又多了一分澳洲陽

Cantina Marilina Ruversa Nero d’Avola 2020 紅酒 溫暖、飽滿、甜美，卻又帶著生命力 晚上十一點多，小編拿出昂貴卻鮮少騎乘的腳踏車，獨自在美術館周圍繞圈圈 久違的涼意迎面而來，這個炎熱又看似永無止盡的夏季瞬間被拋在身後 小編近年喜歡低干預、無添加物葡萄酒的原因其實跟健康無關，主要是深深體會此類葡萄酒的生命力與在口中的活潑性格 但出來騎腳踏車是真的有感自己年紀漸長、體力漸差，也許保持運動習慣可以讓自己多活幾年吧？ 只是美術館周邊的氣溫因為散熱較建築物為快，只要不用力騎，漸漸就感覺到寒意 這個時刻，我們需要的是帶有陽光滋味的紅酒 如果要說到葡萄酒世界中溫暖意象的代表，那台灣酒友們容易取得的大概就是加州、澳洲跟南義吧 而其中，最能與各式食物搭配，價格又親切的酒，南義的Primitivo與Nero d’Avola當仁不讓 這也是義大利酒進口量在過去一年快速增長的原因：風味討喜、價格親切、搭餐容易 唯一的問題是，這樣風格的酒如果過於”商業”，很容易令人覺得無聊生厭，喝個幾次還好，經常喝就膩到不行，但是較低干預的南義酒