Ciampagnis 2022單一園夏多內 如果要用一句話總結義大利的白酒菁英夏多內，那小編的形容會是：”加州的成熟度、布根地的礦物質與酸度” 說到酸度，Vi di Romans不做乳酸發酵，讓酒在豐厚飽滿的同時又維持了酸度，畢竟這年頭誰還想喝缺乏酸度的夏多內呢？ 更妙的是這款夏多內完全不使用橡木桶，完全擺脫了氾濫成災的香草奶油調性 這是一款充滿義大利風格的夏多內 Vie di Romans憑藉其累計31次大紅蝦評鑑最高等級Tre bicchieri”三個酒杯”令人印象深刻 而比大紅蝦評鑑更加具權威的Opera Wine堪稱義大利酒界的奧斯卡獎，同樣把Vie di Romans選入這個極少數菁英才能擠身的聯盟 毋庸置疑，它是Friuli乃至於意大利最好的酒莊之一 釀造方面，發酵前於8°C下進行20小時的低溫浸漬，接著在不銹鋼罐中進行發酵，溫度控制在16-19°C ，歷時22 天 最後做了9個月的Lees Contact，裝瓶後再培養8個月後釋出 Vie di Romans足以作為義大利白酒的代表，原本僅在義大利本土知名，近年開始從日本開始竄紅至其

Scintilla Wines Mountain Pinot 2023 小編直覺這款會賣爆… 不是在開玩笑的好喝，是人見人愛的那種黑皮諾，奔放新鮮又帶花香，酒喝完之後聞杯底，還真的殘留花味，太可愛了吧！ 如果是盲飲，紐澳應該不會是小編的首選答案，因為這款的干預程度頗低，除了顏色非常淡之外，完全也沒有商業型紐澳黑皮諾經常會出現的生蘑菇氣味 有可能的方向會是布根地、德國甚至Jura，但以上畢竟只是小編第一次喝的感覺，日後有盲飲心得會再跟大家報告 這種低干預又不Funky的酒經常被小編當成寶，因為這樣的酒可以輕易地穿梭在各個味蕾光譜上，無論是平常喝慣高級酒的高端酒友或者是剛接觸葡萄酒的入門新手，讓他們有共同交集也是小編想努力的方向 風味好純淨，找不到一絲雜味，讓小編不由得趕緊拿起酒瓶端詳，上頭果然寫著No sulphites added. No fining/filtration.的字樣，一般商業型酒莊釀造不出如此氣質的葡萄酒 葡萄來自Adelaide Hills，本產區因為較高的海拔與清晨的霧氣，讓葡萄園的氣溫遠低於南澳其他產區，因而能釀造出輕盈優雅

Morey-Saint-Denis村中最具代表性的酒莊之一，在釀造方面帶有更多理性科學的思維 對消費者來說，最顯而易見的便是改用矽膠材質的酒塞 關於風土，賣布根地酒的人們總是說的又多又玄，但實際上，顯示風土的先決條件就是降低干預 若是人為的因素主導過多，我們喝到的到底是風土還是手法呢？ Ponsot顯然對此點有過辯證式的思考，他降低二氧化硫的添加，改以氮氣與二氧化碳等惰性氣體保護酒質，在不添加、不改變本質的情況下維持了酒的穩定 近年對於橡木桶的使用越來越低，避免新橡木桶的氣味影響純淨的果味，同樣也是降低干預、凸顯風土的思維 在WineInvestment（Cult Wines）有關這年份的描述中指出，2004 年是個「具有挑戰性但最終很值得」的一年 他們提到這酒帶有紅色水果 (如櫻桃)、黑加侖 (blackcurrant)，混合些許泥土礦物感和香料 (如肉桂) 的結構 隨著瓶中陳年，它發展出絲綢般的質地 (silkiness)，同時保有力量與優雅 (power + elegance) 的平衡

Kooyong Meres 2021 小編已經用Kooyong的單一園騙過太多酒友了，好多人猜去Chambolle-Musigny，因此這款酒就變成小編認識新酒友時一定要喝的一款酒 輕柔、乾淨、芬芳、優雅 四個詞完美的表達了這款黑皮諾的特徵，只要喝過一次，必定留下深刻的印象 Meres這片單一園實際上僅有0.57公頃，也因為面積極小，所以年年能產出高品質也就不足為奇 葡萄藤目前約為28歲左右，產量漸漸開始下降，但濃郁、芳香的程度卻越來越高，拜海洋型氣候的影響，單寧輕薄如蟬翼，質地輕巧細膩 莫寧頓半島的夏季均溫比布根地還低兩度左右，因此無論是酒色、酒精度都比布根地來的更淺、低，跟2、30年前暖化前的布根地更為接近 對澳洲有研究的酒友應該也會知道Kooyong與澳洲另一名莊Port Phillip的老闆與釀酒師皆相同，還曾罕見地在2012年James Halliday所著《Australian Wine Companion》中獲得「年度最佳雙酒莊」，因為過往每年僅會選出一間酒莊 Meres則是小湖之意，這片葡萄園四周被小水塘圍繞才得名，園中黏土偏多，

Georges Lignier Gevrey-Chambertin 1er Cru “Aux Combottes” 2018 據傳Aux Combottes這片一級園本應被列為特級園，卻因為多數的葡萄園為鄰村所擁有，最終沒有成為特級園，簡言之就是”政治考量多於風土的考量” 土壤為石灰質與黏土混合坡地，提供 Pinot Noir 良好的成熟條件與結構發展潛力 實際上本園四周接壤的全是特級園，如此高的密度，大概就只能歸結於風水好吧? Georges Lignier常被視為 “能以合理價格享有正統勃根地 Grand Cru與 Premier Cru的選擇”，是 Burgundy 收藏者與愛好者重要關注的酒莊之一 看到這邊應該就可以發現我們的推薦邏輯了：被低估的酒莊+被低估的地塊=買到很愉快的價格 Jancis Robinson網站對此年份的描述如下：酒體飽滿，甜香料、黑櫻桃、細膩的單寧、明亮的酸度，以及一絲迷人的田園氣息 口感純淨，展現出恰到好處的泥土氣息，與酒體完美契合 適飲年份預估從2022年直到2038，最後給了一個17.5的極高評價，相當對得起

Domaine Jacques Prieur Meursault Clos de Mazeray Monopole 2018 白酒 其實在2000年之前，Domaine Jacques Prieur沒辦法被視為一間優秀的酒莊 當時的老莊主Jean Prieur並不特別重視品質，釀酒似乎也不是他的興趣，據說他本人對航海有著高度的熱情，比起葡萄園，他更喜歡待在帆船上 所幸他的兒子Martin Prieur接手後便一點一滴的開始酒莊的改革，先是降低產量、嚴格選果，後來更投資設備，追求純淨的酒質，總算在2000年之後被媒體注意，總算脫胎換骨，建立起優良的名聲 Domaine Jacques Prieur的風格以成熟豐厚著稱，他們的採收總是比平均來得更晚，表現更加性感豐厚的調性 果味更加熟成，酒莊的夏多內也會攪桶以追求飽滿酒體full-body 本款梅索村獨佔園的 Clos de Mazeray Monopole位於梅索入口處，土壤主要是粘土與石灰岩的混合，排水良好，極適合種植 Chardonnay夏多內，相比於傳統的梅索村，本塊獨佔園有著較為精緻的香氣表

Christopher Barth Rot vom Grun 當年迷上布根地的時候，覺得這些酒又輕又芬芳，喝下去相當輕鬆，加上精緻優雅的風味，總覺得氣質與加州、智利或者法國其他產區比起來高人一等 後來我們開始懂得其背後的種種原理，例如像加州這樣緯度較低的產區會因為陽光的關係產出濃郁甜美的酒 而布根地則因緯度高、氣溫低，最終釀造出輕盈優雅的風格 只不過隨著時間推移，全球暖化日趨嚴重，我們似乎已經有一點記不清是從哪一年開始，布根地開始變得不像布根地了 也許認真要講，2015年之後的炎熱年份出現的越來越頻繁，有時候甚至讓當時的酒友感覺更像是”新世界”的酒 感受強烈加上味蕾敏感的酒友開始思考因應的對策，也許可以鎖定那些有著背斜谷地形，受北風較多的葡萄園 又或者更直接一些，乾脆往緯度更高的產區或者國家尋找當年的感動 而德國，應該就是我們這一代酒友想回味老派寒冷黑皮諾的最佳選擇 在歐洲新世代釀酒師迅速竄起的浪潮中，有一個名字正悄悄在行家圈掀起震動—Christopher Barth 自從他接手家族葡萄園並於Geisenheim接受專業訓練後，他做的第一件事，

Lignier-Michelot Clos de La Roche Grand Cru 2018 ★JR試飲期預估2032-2048，強勁濃縮的特級園本色，獻給追求偉大風味並有一些耐性的酒友 Lignier-Michelot是一間稍微偏向傳統老派的酒莊，大部份採用整串葡萄的帶梗發酵，給酒增添多一些單寧、結構 酒莊的歷史或聲名雖然不及Dujac或者Ponsot這樣的老牌名莊，但近幾年以高水準與相對合理的價格著稱，逐漸被全球藏家與媒體注目 Clos de la Roche這片特級園被認為相當具辨識度，是一款更加強調”深度與力量”的地塊 “Roche” 指的是葡萄園中遍佈的 巨大裸露石灰岩與碎石，而酒在年輕的時候也經常表現出石頭般的堅硬，需要時間的培醞才能迸發出香氣與層次 也因為石礫地形的原因，此園的排水與聚熱效果高上一截，通常有更高的成熟度，在天候不佳的那些年份也會有更加穩定的表現 所以其實”Clos de la Roche”這個名字一開始就點題了，它的核心是堅實的岩石，鮮少在年輕時綻放香氣，但也因為這樣特殊的酒風，讓一群老派的酒友特地追逐 而那些體

Strohmeier Rot (N°10) Zweigelt紅酒 奧地利跟葡萄牙成為了近年葡萄酒發燒友們特別喜歡鑽研的國家 但小編在此說的並非產量大的商業酒莊，清一色都是那些極低產量，帶”手作感”的小量釀造 這些酒的風格不同於傳統那種講究濃厚飽滿的類型，表現更多當地風土特色，而像奧地利這樣高緯度的國家，酒自然更加輕巧精緻 通常酒精度都不高，表現出更多果汁般的質地，雖然在結構上不若傳統酒強勁嚴謹，但香氣上的光譜則更加寬廣 可預測性下降，年份之間的差異也較顯著，對消費者來說，有時會是驚喜，但也可能難以預期 這正是許多Wine Geek特別追尋的東西 這些酒在氣質上清新脫俗，一喝就知道不會是在大賣場或者百貨公司找得到的酒，也因為這些酒更需要專業人員的介紹，注定只有了解Wine Geek的店家或者侍酒師才有能力銷售 紫羅蘭與櫻桃、漿果的風味主導了嗅覺，口感Juicy的同時又十分純淨，這樣的酒飲用起來除了美味，還多了幾分少見的趣味 這份趣味來自”意想不到”，也來自”顛覆認知” 產區：奧地利 品種：100% Zweigelt 酒精濃度：12%

✨三千元打贏三萬元Echezeaux的精采夜晚 Antonio Madeira Os Granitos 2021紅酒 去年葡萄牙百大第一名的酒款就是來自Antonio Madeira Julia Harding MW在嘗過他的酒之後說出：我總算明白為什麼有人形容他的酒像是Chambolle-Musigny 前陣子Antonio Madeira本人抵台在北中南三地舉辦了品酒會，有人慷慨地提供了身價超過三萬元的Claire Naudin Echezeaux特級園與Antonio Madeira的酒一起盲飲 結果當晚的盲飲投票中，眾人幾乎一面倒地投給了Antonio Madeira，是一場以小搏大的奇蹟 如果只是一次，那參考價值可能會打些折扣，但實際上此前在台北場，Antonio就已經在盲飲中以橫掃之姿勝過Cecile Tremblay的Chambolle-Musigny單一園，並且與Roumier的Chambolle戰成了五五開 這就很難說是偶然了 這款Os Granitos之中有一定比例的Mencia，對小編來說相當熟悉，因為對於Mencia的癡迷

Els Bardissots Oriental Blanc 2023芳香白酒 您想成為葡萄酒趴中的超級巨星嗎？ 曾幾何時也想要成為眾人目光的焦點？ 是否厭倦了在酒局中孤芳自賞，帶去的酒無人聞問的那些尷尬片刻？ 要欣賞某些酒，可能需要知識與經驗的鋪墊，如同那些偉大的古典或者爵士樂一樣 但在葡萄酒世界中，也有像Beatles那樣雅俗共賞、永垂不朽的類型 那樣的酒可以打破人與人之間複雜又多樣的藩籬，僅依靠自身芳香與美妙的滋味讓人盡情的享用 今天推薦的酒款就是這樣的東西 完全不甜，不喜甜味或者注重養身的朋友們可以輕鬆喝下 低干預、早採收帶來低酒精又輕巧的口感，家中剛上大學的兒女也願意陪您喝上一兩杯 實際上本款因為有輕柔的浸皮，可以稱作為橘酒，只是因為萃取不多，所以無論從顏色跟口感來說比較接近白酒 風味上有滿滿的百香果、芒果、鳳梨和荔枝的香氣，也有迷人的小白花香，果味四溢，不需要敏銳的嗅覺跟長年培養出的品飲功力也可以體會其美味 《簡單葡萄酒坊》取名為簡單，便是試圖讓更多人願意跨過那看似高不可攀的門檻 而這樣的酒，就是最佳的解答 產區：西班牙 品種：100%

Du Vin aux Liens, Vin d'Alsace "Brutal" Pinot Noir 阿爾薩斯黑皮諾 「絲絨鐵拳」（Velvet Glove, Iron Fist）是一個比喻，形容外表溫和、柔軟，但內心堅定、強硬，常用於形容政治家、管理者或葡萄酒，表示外表優雅細膩，內在力量強大，剛柔並濟或剛柔並存 前幾天喝到這款酒，立刻讓小編回憶起2008年時喝到的2003 Dujac Morey Saint Denis 那是一個被熱浪襲擊的年份，果實有很高的成熟度，儘管許多酒莊被迫提早採收，但糖分的成熟完全不是問題，平均來說顏色跟單寧都高於一般的年份 在這款阿爾薩斯的黑皮諾中，我們同樣喝到許多”陽光”的滋味，相當濃郁，但黑皮諾的特性仍很強烈 2020並沒有2003那麼熱，但阿爾薩斯的日照也比布根地稍多，給酒增添了飽滿的質地 有人把Gevrey-Chambertin村的風格形容為雄健渾厚，那麼今天這款大概就像是練過鐵人三項的Gevrey-Chambertin Du Vin aux Liens 作為自然酒貿易合作社，並無固定「酒莊」式的釀酒師團隊，

“香檳”這個詞，幾乎有著點石成金的魅力 這個產區的平均單價為全世界最高，知名度更是不在話下，”香檳”甚至比”氣泡酒”更有名 看看香檳區那些偉大的名字與他們創下的市值，令其他氣泡酒產區難以企及，甚至大家伙兒都要想辦法蹭一下香檳的名號，宣稱自己用的是”香檳釀造法” 但遠在台灣的人們可能很難想像，目前在香檳區最炙手可熱的酒莊，竟然正在試圖擺脫”香檳”這個標籤 傳統的香檳廠一直以來在做的事情便是讓自家品牌的風味”標準&穩定” 他們透過調和儲存的基酒，加上嚴格控制的手法與配方，讓人們喝到固定或接近的風味，獲得行銷面的成功與一年四季皆可預期的味道 他們確實釀造出屬於香檳的標準風味，但反面來說，卻也漸漸失去風土的印記 “喝得出香檳，但喝不出葡萄園”，成為這個世代新銳釀酒師們極力想要避免的事情 偉大的風味不應該是”複製貼上” 於是講究地塊、年份差異、低產量的精銳小農於焉誕生 從這些以”全新思維”釀造出的香檳中，我們不見得能喝出傳統香檳的滋味，但我們終於可以從這些香檳中喝到葡萄園的姿態與表情 這場品酒會諭示著一個時代的來臨，我們集合了四間歐洲目前頗具熱度的酒莊，這

入選權威媒體Vinous百大正年份 Agricola Punica BARRUA 2020 San Guido酒莊無疑是義大利托斯卡尼最具代表性與傳奇色彩的酒莊了 名滿天下的Sassicaia便是出自San Guido酒莊之手 40、50年代，義大利葡萄酒因為種種問題導致質量滑落，在國際上名聲節節敗退，正當前途黯淡悲觀之際，Sassicaia在1968年橫空出世，於國際舞台上大放異彩，替義大利這個產酒大國維持了尊嚴與榮譽 至今五十年，儘管世代更迭，Sassicaia仍是人人心目中排名第一的”超級托斯卡尼” (不久前又拿到WS百大第一名的榮銜) 喔！小編已經看到各位在打哈欠了，是不是覺得Sassicaia太貴買不起？ 請各位稍安勿躁，今天真正要推薦的這款酒其實就是來自他們在薩丁尼亞島投資的酒莊—Agricola Punica！ 而2002年AP酒莊從選擇葡萄園、種植到釀造的工作正是由打造Sassicaia的黃金團隊一手包辦 曾參與打造出Sassicaia、Solaia與Tignanello的傳奇釀酒師Giacomo Tachis(已於2016年辭世

Thibault Liger-Belair Richebourg 2018 酒莊起源可追溯至1720年，最早由家族祖先Claude Marey（曾任夜聖喬治鎮長及國王秘書）建立葡萄酒商業 C. Marey，後來與Liger-Belair家族聯手成為 C. Marey & Comte Liger-Belair，是勃根地最早、最重要的葡萄酒行銷與釀造力量之一 2001年重新振興酒莊，Thibault Liger-Belair接手管理酒莊，親自擔任釀酒師，將家族葡萄園陸續收回並以自己的名義重建酒莊，這也標誌著現代“Domaine Thibault Liger-Belair”真正的誕生 酒莊目前管理約 7–8 公頃（hectares） 的葡萄園，分散在多個著名產區與村莊，其中最為人所知的就是這片歷史名園李奇堡Richebourg Richebourg是勃根地最具代表性的 特級園（Grand Cru） 之一，以結合力量、深度與貴族般優雅聞名，被視為 Vosne-Romanée 村最接近「完美平衡」的風土地塊之一，緊鄰上方的就是Conti 而名稱「Riche

Paraiso Natural 2021白酒 不到24小時之前，《Raisin》團隊給出了他們心目中的2025年最佳葡萄酒，而創辦人Jean-Hugues Bretin給出的答案便是今天這款2021的Loureiro白酒 《RAISIN》是全球自然酒圈最具影響力的獨立媒體與社群平台之一 這個媒體在自然酒圈擁有極大公信力，”商業的味道”明顯比其他媒體來的”稀薄”，最明顯之處就是他們不打分數、不幫特定酒款背書、不靠酒商廣告營利 他們選擇了一個更有邏輯的做法—紀錄那些手工小農酒莊在葡萄園或酒窖的努力與付出 也因此，無論在法國、義大利甚至日本的自然酒圈子，《Raisin》擁有巨大影響力，裏頭的文章也被最前衛的日本認為是優先引進的風向球 《Raisin》創辦人Jean-Hugues Bretin表示：想要讓人留下深刻印象，這款絕對是首選！ 它產自哪裡？是什麼葡萄品種？哪個國家？幾乎沒人能猜到 我必須承認，才華無國界，這款酒彷彿帶你直達墨西哥灣暖流，一路暢泳到葡萄牙 這款充滿海洋氣息的葡萄酒採用洛雷羅（Loureiro）葡萄釀造 在此向酒莊的萊利（Leli）

Cremant de Bourgogne NV 黑中白氣泡酒 Coteaux Bourguignon 2021 布根地紅酒 昨晚的盲飲練習，我們一共開了19瓶，其中有數款獲得大家的讚美 Domaine Kuheiji兩款給人留下良好印象，美中不足的是數量太少，有緣才能喝到 日本頂級清酒名門「九平次」跨足布根地， 用釀清酒的匠人哲學，去理解Pinot Noir與土地 他們在2015年買下了Morey-Saint-Denis的酒莊，2017年酒莊又購入了2.5公頃的位於Morey-Saint-Denis葡萄園，足夠的公頃數讓酒莊正式被認證為Domaine 日本人在布根地發展其實早有先例，Kuheiji因為有資金的加持，得以全部使用自有葡萄園生產的果實，不須對外購買，在品質上更易於掌控 合理的價格、優秀的品質加上稀少的數量，讓Domaine Kuheiji長年處於缺貨的狀態，本次我們拿到的份額也如預料中相當有限 Cremant de Bourgogne由100%的黑皮諾釀造，在昨天盲飲中，還是有細心的朋友發現其略帶粉色，果斷的猜是一款黑中白...

1. Domaine Audiffred Bourgogne Rouge 2022 2. Domaine Audiffred Vosne-Romanee "Aux Champs Perdrix" 2022 酒莊創立於 1965 年，現任莊主 Henri Audiffred曾在Domaine de la Romanée-Conti（簡稱 DRC）工作超過十四年，是當時僅有的十二位核心職員之一 在 DRC 任職期間，Henri 不僅全權照顧了酒莊最具標誌性的兩座特級園 Romanée-Conti 與 La Tâche，更親自負責 Echézeaux 的釀造事務 2003 年，Henri 從父親手中接過 Domaine Audiffred 的經營權，開始打理自家的葡萄園 然而，出於對 DRC 工作的責任感，他在最初幾年仍是以兼職身份維持酒莊運作 直到 2007年，當他訓練好的接班人後，才正式辭去原職，全身心投入 Domaine Audiffred 的經營與釀造工作 位於 Vosne-Romanée 的地塊為酒莊自有，像 Aux Champs Perdr

✨成熟年份釋出，數量稀少，確認訂到再付款即可 以小編目前所見，美國應該是所有葡萄酒生產大國中，與自然派理念最為對立的國家 美國自成一格，幾乎不管世界潮流如何改變，美國酒的風格似乎雷打不動 有發現今年法國頂級酒行情跌了一波嗎？ 加州憑藉的強勁的內需，在全球葡萄酒跌價的時候不僅屹立不搖，持續攀升 儘管小編近年沉浸在自然派的洗禮之中，但同樣風格的東西總有一天會喝膩 我們雖然有心中最愛的類型，但偶爾換換口味，也照顧到不同的族群，是我們從未忘記的事 本次報價中包括了Schrader噴火龍、Harlan、Heitz、Silver Oak、Robert Mondavi這樣家喻戶曉的名字，也包括了更加小眾的Verite、Promontory，皆是美國膜拜酒 價格方面也幫大家篩選過，配合較為成熟的年份，不至於讓大家買回去還要等好幾年，做到放心買、放膽喝！

✨去年被秒殺，今年別錯過！ Domaine Julien Cruchandeau Saint Aubin 1er Cru “ L’Amandier” 2023 近年布根地白酒要好喝，成熟度絕對不能太高，原本成熟度略低的Saint Aubin卻在全球暖化中得到一些紅利 這款白酒太令小編驚訝了，釀的是有骨有肉，根本不像印象中的Saint Aubin，更像是Puligny-Montrachet 如果您覺得這片一級園怎麼這麼陌生，似乎沒看過，那代表您實在是有夠內行 實際上，這瓶Saint Aubin一級園混調了兩片知名的一級園”La Chatenière”跟“Les Champlots”，法規上允許仍用Premier Cru標示，難怪小編找破頭也找不到這一個Climat Julien Cruchandeau在2003年才成立自己的酒莊，因為對Aligote頗有興趣，在Bouzeron也有葡萄園，還得到了DRC莊主A.Villaine餽贈的葡萄藤選種 說回這瓶一級園，現在布根地白酒對小編來說，觀察的重點就是酸度 酸度過關了，其他我們再往下討論...