Werlitsch Ex Vero II S 啊？您說小編吹牛喔？ 不然您先買一瓶來喝喝看再來找小編抬槓 近期Werlitsch是小編的絕殺招式，上門挑戰者最終皆被此酒馴服，不敢說是天下無敵，只能說是神功蓋世 尤其是Ex Vero系列 地球的Ex Vero系列一共有I、II、III三種其中葡萄園與混調比例不同，但美味程度則各有千秋 以本款Ex Vero II為例，75%為白蘇維濃，25%則為夏多內，那酒名後的”S”又代表什麼呢？ 原來，原生酵母的發酵能力較差，不見得每一個年份跟批次都可以順利發酵至100%的狀況 換作是其他酒莊，如果發酵沒有完成，可能選擇用商業酵母使得發酵繼續，也可能利用葡萄園中的天然酵母試圖再次啟動發酵 但對於Werlitsch這樣抱持低干預理念的酒莊來說，一任自然直接裝瓶也是一個選項 因為不添加二氧化硫，所以酵母的活性其實也還在，為了怕酒在運送過程中再度啟動發酵導致軟木塞被噴出，乾脆選擇用啤酒瓶蓋封瓶 也就是說，”S”版本屬於”美麗的錯誤”，並非每年都可以釀出，無法交由人為複製出來的特殊版本 外行的小編一度以為這本版是草，事實

Baron de Brane 2014 十多年來未漲價，水平持續提升，為何不喝？ 要說到老派懷舊，還有誰能跟波爾多粉絲相提並論？ 他們歷經世事、看盡滄桑變化，最了解人性的弱點與商場上的爾虞我詐，同時精明幹練，深知人情世故、應對進退 這是一群最入世的人，但也有著難以改變的固執 君不見過去將近二十年布根地的興起跟如今自然派的潮流如何演變，但這群客戶始終雷打不動？ 任他國際均價如何轉變、市場喜好如何更迭，即便斗轉星移、滄海桑田，他們還是一如既往地鍾情於波爾多 小編從業至今也約莫十五年左右，對波爾多的看法每隔幾年就調整一次，儘管小編並不特別鍾情於波爾多，但對於其品質之穩定、陳年實力之強勁，心中還是抱有崇高敬意 本款為波爾多二級酒莊Chateau Brane-Cantenac的二軍酒，產區位於Margaux 歷史最早可追溯至 18 世紀初，原名為 Gorce 1833 年由當時著名的奧古斯特男爵（Baron Hector de Brane）收購後更名為 Château Brane-Cantenac，他被稱為「瑪歌之拿破崙」，亦曾擁有Château Mout

Aile d'Argent Blanc du Chateau Mouton Rothschild 2021 要說到老派懷舊，還有誰能跟波爾多粉絲相提並論？ 他們歷經世事、看盡滄桑變化，最了解人性的弱點與商場上的爾虞我詐，同時精明幹練，深知人情世故、應對進退 這是一群最入世的人，但也有著難以改變的固執 君不見過去將近二十年布根地的興起跟如今自然派的潮流如何演變，但這群客戶始終雷打不動？ 任他國際均價如何轉變、市場喜好如何更迭，即便斗轉星移、滄海桑田，他們還是一如既往地鍾情於波爾多 小編從業至今也約莫十五年左右，對波爾多的看法每隔幾年就調整一次，儘管小編並不特別鍾情於波爾多，但對於其品質之穩定、陳年實力之強勁，心中還是抱有崇高敬意 Aile d’Argent是”五大酒莊”之一Château Mouton Rothschild酒莊釀造的白酒 雖然這座酒莊以 Pauillac 的頂級紅酒聞名，但這款Aile d’Argent銀翼白酒其實被許多行家視為波爾多頂級白酒之一 本年份在Jancis Robinson的網站上有如此評論：香氣濃郁奔放，帶有柑橘、熱帶

追求極致的涉谷英雄 Domaine Hide Yama Sauvignon Ripasso NV 日本人最了不起的地方就在於做事情的專注與細心 其實日本並不十分適合葡萄酒種植，主要因為其多雨潮濕加上葡萄園零碎，使得種植成本高，而產量又低，無法像歐美大陸一樣大量生產 但也就在這樣嚴苛的條件底下，日本那些辛勤努力的釀酒師們讓葡萄在日本的土地上結出美麗的果實 剛說到雨多潮濕，葡萄患病發霉的機率大增，所以有機種植或者生物動力法在此地的成本與人力也會高出一大截，光是遮雨棚，還有對葡萄額外的照顧，就是令人頭痛的事情 Domaine Hide莊主涉谷英雄卻毅然決然選擇生物動力法，他確信月亮引力與葡萄之間深深著關聯 為了達到不使用化學農藥肥料的目的，他們甚至在某些葡萄園中請專人用手擦拭葡萄葉，對葡萄的照顧可以說到了舉世無雙的程度 Yama Sauvignon是日本培育出的紅葡萄品種，以日本山葡萄Yamabudo與Cabernet Sauvignon雜交而成 本酒款以2023的基酒和Muscat Bailey A的果渣進行二次發酵，在混和2022年的基酒分別增添結

Romuald Valot “Qui L’Eut Cru” Rouge 2022 十年前，小編只是一個沒沒無聞的服務人員，每天忙著開箱、倒酒、洗杯子等瑣事 剛開始生意不好的那些日子裡，小編受了許多奚落與輕視，不能說沒有人瞧得起小編，只能說是根本沒有人瞧過小編 老闆的數落、同事的揶揄，客戶的輕視，小編就是在這樣的環境下度過一天又一天 一次在盲飲活動中，小編猜錯了自以為最簡單的Gamay，引得眾人哄堂大笑，那時的屈辱感讓小編至今仍心有餘悸 於是小編痛定思痛，潛心研究Gamay，在市場上不斷尋覓最新的Gamay葡萄酒，甚至為了體會Gamay在花崗岩上成長的感覺，弄了一小顆花崗岩放床上當枕頭睡… 經過數年勵精圖治，誰能想到當年那個無人聞問的小編現在已經成為了”高雄Gamay之王”？ 這個稱號當然不是浪得虛名，只能說是有名無實，但無論怎麼樣，小編對Gamay的熱愛有目共睹、有口皆碑 為了繼續坐穩”高雄Gamay之王”這個寶座，小編兢兢業業，每天都會花五分鐘搜尋哪裡有可口美味的Gamay 看看過去小編推薦過的那些名字吧：Remi Dufaitre、Patri

Georges & Christophe Roumier Morey St. Denis Clos de la Bussiere 1er Cru Georges Roumier被認為是Chambolle-Musigny中最偉大的酒莊 他的Musigny Grand Cru均價已經逼近60萬台幣，而且一瓶難求，即便是其他地塊，能見到也得靠緣分 在布根地所有紅酒之中，Roumier的Musigny價格僅次於Leroy的Musigny與DRC的Conti 精緻、充滿力量、耐久存與絲綢般的單寧，經常帶有黑皮諾少見的玫瑰花香，而且在陳年後還有機會出現松露的味道 Georges Roumier生性低調，不太喜歡接受採訪，在網路上能找到幾個比較有名的幾個片段還是關於他對自家酒漲到天價的疑惑，但也因為他的謙虛與低調，讓他又漲粉不少 Georges Roumier雖被歸為傳統派，但實際上他的干預也偏低 萃取偏少、經常以整串葡萄發酵、青採降低產量 可能也正是因為他更重視在葡萄園裡的工作，自然就很少有機會面對媒體，讓他本人感覺起來更有距離也更加神秘...

Domaine de la Cras Bourgone rouge 2023 因為前陣子弄了好幾瓶Marc Soyard的酒給大家盲飲，結果每瓶都中，沒有一款失敗 如果您知道《簡單》的盲飲量之大，也許也會非常好奇，Marc Soyard真的做到每一瓶都很好喝，實在相當驚人 於是新年份到貨就迫不及待開瓶了，鮮美櫻桃的調性一如往常，比起傳統的布根地，Marc Soyard的東西總是顯得更加”可愛” 這款跟之前推薦的白標HCDN比起來顯得比較輕盈些，濃縮度也沒那麼高，但是價格親切許多許多 小編在這裡可以做個簡單的分類給眾酒友參考 如果您期待的布根地是講究骨架嚴謹、風味工整的那個類型，那也許您就不會特別喜歡Marc Soyard 但如果您折服與新鮮奔放的黑皮諾果汁感，那Marc Soyard的酒足以作為此類風格的代表人物 這幾年的變化更加趨於乾淨，Brett與揮發酸的控制非常得當 對小編來說，最完美的自然派既可以盡情展現品種的特徵，又可以在讓人一喝就知道是自然派的同時，卻又察覺不到明顯的發酵系氣味、酒香酵母與揮發酸 也許是暖化帶來的好處加上釀造的功力日益

Villa della Torre Lugana DOC 2024白酒 來自Allegrini家族之女—Marilisa Allegrini攜手葡萄酒大師Andrea Lonardi MW合作，利用此地的火山地形與冰磧土壤釀造出義大利經典葡萄酒 看到2024，想必各位看官心中也有底了，這就是義大利白酒最新鮮、春青的樣子 柑橘、葡萄柚皮油甚至到海綿層的味道、香瓜皮還有一點小黃瓜香氣，清新又乾淨 那種充滿活力的感覺說穿了一點秘訣也沒有：快速、簡單的釀造之後迅速裝瓶，將酒低溫冷鏈配送至台灣，然後在到手後立刻開來喝！ 產區在義大利北部Veneto的Garda湖南邊，此款的品種為Trebbiano di Lugana，是一種優質的意大利北部白葡萄品種，主要種植於加爾達湖南岸的Lugana DOC產區 DNA檢測顯示它與 Verdicchio 關係密切，而非一般平庸多產的Trebbiano 品種 該葡萄釀造的白酒特色為高酸度、飽滿的酒體、花香、柑橘與礦物質氣息，新鮮時可愛美味，但也有相當的陳年能力 《簡單葡萄酒坊》引進本酒莊包括Soave、Valpolice

Tappero Merlo Cuvee des Paladins Caluso Spumante 2018 本款氣泡酒在義大利已經有十多間米其林餐廳選用，正兒八經的66個月瓶中二次發酵，加上超過1000公尺海拔的葡萄園 光這些資訊就足以告訴您，這不是在開玩笑的 D.O.C.G名稱為Caluso Spumante，由當地品種Erbaluce di Caluso釀製 葡萄園位在冰川遺跡地貌中，葡萄園極為貧脊，也因此造就非常低的產量，Tappero Merlo的莊主告訴我們，在他的葡萄園中，一株葡萄僅能釀出一瓶酒 在葡萄與農人們因為貧脊土地掙扎的同時，濃縮的風味就是來自上天最美好的餽贈 因為冰川作用的緣故，莊主提醒我們，這片土地蘊含著從白朗峰、馬特洪峰上帶來的礦物質與鹽份 經年累月，冰川緩慢的移動，切削了終年白雪皚皚的阿爾卑斯山，將花崗岩與其他礦物質帶到了葡萄園中，造就了特殊的鹹味 最終，上述的一切，包括了特殊的當地品種、歐洲最宏偉山脈的岩石、上萬年前便形成的冰川遺跡，以及農人們的努力，在歷史的交會處成為了一瓶葡萄酒 然後我們就這樣將這些把歐洲最高山脈

Victoria Torres Malvasia Bianco 2023 年產2660瓶，酒迷必喝 Tim Atkin MW：2025年度最佳釀酒師 酒莊位於西班牙的加納利群島中的帕爾馬島，2021年時Cumbre Vieja火山爆發，摧毀了當地超過3000棟建築物，上萬人流離失所 這場噴發中，熔岩淹沒了超過370公頃的農地，也波及到了Victoria的葡萄園，所幸並沒有摧毀她的酒窖 小編自己評級標準用一二三顆星來標註，一星代表值得推薦，二星代表令人激賞，而三星則意味著酒迷必喝 這款在短短幾秒鐘之內，就讓小編毫不猶豫地給出了三顆星 風味極有穿透力，那是像海風、蜜餞、鮮味三者混和的氣味，品種為Malvasia，葡萄藤年齡從30-130歲，葡萄園海拔從350-420公尺，歷經十個月的酒泥接觸，48小時的浸皮，最終僅釀成2660瓶 將Malvasia釀到如此境界，絕不可能是以商業的酵母或者手法達到 降產量、低干預，在火山土壤上抵抗潮濕寒涼的海風，酒卻意外地乾淨飽滿，說是萬中選一的頂級酒絕不誇張 產區：西班牙 品種：100% Malvasia 酒精濃度：

David Reynaud Merlot Vin de France 2024 100% Merlot 並不常見，低干預的方式又更少了 世界上最著名的Merlot產區當屬波爾多右岸Saint-Émilion與Pomerol 但右岸名莊的風格結構強勁、嚴肅、除了昂貴，也不會是讓人人喜歡的路線，別的不說，Petrus、Le Pin之流經常需要長時間的等待 這些Merlot經常藏在橡木桶與厚實的丹寧底下，在時光淬鍊後才會顯露出品種本色 實際上成熟的黑李、紅李、甚至帶點果汁感的李子香氣，才是這個品種最核心的個性 而David Reynaud把Merlot特色表達得淋漓盡致 首先聞到純粹的李子果香，黑李、熟紅李與黑莓交織，果味乾淨又直接，甚至帶著一點像剛榨出來的果汁感 隨著時間展開，慢慢浮現玫瑰花瓣與淡淡紅茶氣息，再往後則能感受到甘草、煙燻與一點植物調性，層次感相當自然 入口的第一印象是飽滿又滑順，李子與黑莓的果味在口中延續得非常漂亮，單寧細緻、酒體圓潤，但完全沒有厚重壓迫感 中段能感受到黑巧克力、皮革與淡淡煙燻氣息，尾韻則帶出些許土壤與茶感，收尾乾淨俐落

Gevrey-Chambertin Clos St. Jacques 2010 頂尖年份限量釋出 小編最早對這個酒莊留下印象不外乎兩個原因：一是紀錄片《Somm》中幾個酒莊的訪問，北隆河訪問了Jean-Louis Chave、阿爾薩斯訪問了Trimbach，而布根地呢？導演組訪問了DRC與Fourrier 除了紀錄片之外，小編還從幾個資深的業內前輩、同行口中聽到：他們最喜歡的酒莊之一就是Fourrier 這不禁引起了小編的好奇，因為這些前輩飲酒無數，什麼神酒貴酒沒喝過？為何偏偏不約而同地提到這間看似在台灣沒有特別有名的Fourrier？ 更有甚者，其中專營布根地的一位前輩更是頻頻釋出以前買的老酒諸如：Dugat-Py、Armand Rousseau或者Roumier，但就是不賣Fourrier 非常有趣的是，一般酒友之間倒是很少聽到關於Fourrier的討論，原因似乎也跟Fourrier較少流通在市場上有關 實際上，Domaine Fourrier是布根地Gevrey-Chambertin最受行家推崇的酒莊之一，以極度純淨、精準表達風土的Pino

釀造這款Chablis的葡萄來自數個Serein河兩岸的地塊，土壤中充滿牡蠣與貝殼，造就了屬Chablis獨一無二的礦物風味 80至90年代，Olivier Leflaive和她的表姊和叔叔共參與Domaine Leflaive的運作 而Olivier在管理Domaine Leflaive的期間，也在1984年以自己的名字建立了Olivier Leflaive酒莊，叔叔 Vincent 也參與了釀造 Olivier Leflaive傳承頂級白酒的釀造工藝，很快便名聲大噪，成為布根地的知名酒莊之一 法國兩大著名葡萄酒專業評價媒體Guide Bettane et Desseauve des Vins de France將其評價為四星(最高五星，伯恩丘只有四家酒莊) La Revue du Vin de France 評其為二星(最高為三星) 除了上述媒體的評價之外，我們還可以從幾個指標看出Olivier Leflaive的地位正在攀升中，最直觀的就是驚人的國際均價 其二則是越來越少人稱其為”公雞的親戚”，越來越多台灣酒友會說出Olivier Lefl

Historic Vineyard Sanford & Benedict 2021 本單一園此次到港全台僅60瓶 Sanford & Benedict Vineyard 是美國加州最具歷史地位的葡萄園之一，位於 Sta. Rita Hills AVA（Santa Barbara County） 很多酒評家認為，它是整個產區崛起的起點 1971年，Richard Sanford跟Micheal Benedict在此種下第一批葡萄藤，選址於此的關鍵原因就是相中此地能與歐洲媲美的涼爽氣候 最終結果顯示他兩人的眼光獨到，此地釀造出世界級的夏多內與黑皮諾 美國名莊Au Bon Climat的故事也許不少人已經知道了，大約70年代，莊主Jim便在布根地學習釀酒，也曾接受過Henri Jayer的指導 回到加州之後便想要釀造輕柔優雅的黑皮諾，但卻遭受到市場與同行無情的嘲笑，甚至被戲稱為”Wild Boy狂野男孩” 因為當時美國的市場還是傾向喝”成熟濃郁”的風格，連黑皮諾這品種也是如此，君不見即便今天，我們都還是很容易在美國看到酒精度14.5%以上的黑皮諾？..

Vino di Anna Vendredi 13 Rosso 2021 對於這間酒莊，小編已經不知道該怎麼讚美了，想了半天只能說：這根本就是西西里島版本的Stella di Campalto！ 如果您喝過Stella di Campalto，就會知道這是多麼高的讚美，就連那些挑剔無比的布根地鐵粉都會被征服的那種程度 這款酒以90%Nerello Mascalese釀成，小編近期也在盲飲中喝過幾款Nerello Mascalese，在與隊友討論之後得出的結論是：優秀的Nerello Mascalese會讓人游移在Nebbiolo、Sangiovese跟Pinot Noir之間 在顏色方面偏淡，有時邊緣也呈橘色，但是少了Nebbiolo強烈玫瑰花的氣味 如果說是Pinot Noir，雖然香氣上同樣以紅色莓果為為主，但單寧似乎又高了一些 簡單講，如果是在盲飲比賽，小編相信上述提到的三個品種應該都可能會有選手猜，如果對義大利特別熟稔，也可能直接命中 但我們今天重點不是討論怎麼猜中Nerello，而是Vino di Anna是如何將Nerello釀成如此帶

Domaine de la Cras HCDN Rouge 2023 我們很高興迎來此名單中的第一款布根地黑皮諾，而且小編懷疑2026年是否有機會喝到比這款更好的布根地 去年的十一月，小編在同一晚上喝到了Fourrier Chambertin Grand Cru、Claude Dugat的1er Cru Lavaux St Jacques、Vogue的Musigny Grand Cru與Domaine Tawse的Musigny Grand Cru 但小編很老實的告訴酒的主人，小編最喜歡的是這款Domaine de la Cras的HCDN 最令小編感到意外的，是連主人也表示贊同 第一次喝到Domaine de la Cras是2018的HCDN，就此成為粉絲 釀酒師為Marc Soyard，曾在Domaine Bizot工作六年，接受Jean-Yves Bizot的指導，也被評論家認為與Bizot高度相似 但無論Marc Soyard跟Bizot到底像不像，相信只要您喝過就會知道那一點都不重要 Marc Soyard就是Marc Soyard，

Syfany Crushed Velvet 2021 小編一喝到立刻喊了一聲：老天鵝！ 許久沒在黑皮諾裏頭喝到葡萄柚等柑橘調了，那可是只有在布根地低干預的超級名莊中才會出現的特殊氣味 小編曾在Meo Camuzet、Leroy跟Rouget還有Pacalet裏頭喝到類似的味道，當然不是說這瓶一千出頭的酒可以挑戰這些超昂貴名酒，但確實被這個特質給吸引 這款酒有一種小家碧玉的感覺，非常輕柔Juicy又可愛，不知道是不是小編自己的錯覺，好像還帶一些洛神與金針的氣味，雖然沒有宏大的結構，但以清新可人取勝，讓人一杯接一杯 數量果然不多，小編自然是趕緊包下，可想而知的是一兩天內肯定就可以銷售一空 Syfany酒莊來自捷克，簡單葡萄酒坊成立至今將近十年，推薦過的捷克酒僅有三款，若沒有一定的把握，實在不太敢推薦這種大家陌生的國家 本款的酒名叫做Crushed Velvet，在口感上真的有絲絨那種柔軟的顆粒狀，相當出眾，在數十款酒中立刻就被看見，肯定會是秒殺款 產區：捷克 品種：Frankovka 50%, Pinot Noir 50% 酒精濃度：9%

Charles Noëllat Vosne-Romanee 2012 國際均價$4389，我們就賣$4380 喜歡老酒的朋友趕緊下手喝喝看 已經陳年超過13年，目前正是口感絲滑、果味成熟加上蕈菇類香氣萌生的狀態，已達巔峰，買回家即可享用 本酒款有幾個年份表現特別突出，價格也較高，其中最佳的三個年份便是10、12與17，此點也可以從價格看出端倪 Charles Noëllat 是 Vosne-Romanée 傳奇家族，原酒莊1988年被 Leroy 收購，目前Domaine Leroy最重要的葡萄園，大多數都是來自原本的Charles Noëllat 而現在的 Maison Charles Noëllat 由家族後代與布根地酒商合作重啟，專門挑選與裝瓶布根地不同產區的酒 而重啟此合作項目的兩個關鍵人物便是Charles Noëllat的曾孫Stéphane Noëllat與Antoine Laurent 在他兩人的主導下，決定了Charles Noëllat的酒以輕柔優雅為主，加上2012這個產量少但品質精良的年份，與2018之後濃郁甜美的布根地風

Bellenda Fratelli Cosmo Prosecco 香檳美味的關鍵在於「酵母自溶」 酵母發酵完畢之後沉澱在酒中的殘渣會隨著時間慢慢水解，讓酒增添了烤土司、奶油等複雜香味 也就是說，時間是不可或缺的重要因素，君不見庫克、香檳王等高價香檳都已”至少窖藏X年才釋出”作為行銷亮點 但是也有些氣泡酒並不以酵母自溶氣味為訴求，而是以新鮮果味為目標，這種類型的氣泡酒的美味關鍵則是要”快” 順帶一提，儘管香檳釀造法耗時費工，是成本最高的氣泡酒釀造法，但卻未必適合每一個葡萄品種 主要原因在於酵母自溶的氣味頗強，若由酵母的氣味主導，某些品種自身特殊的香氣就會被掩蓋，反而失去了特色 而這種「青才敢大聲」的首選代表應該就是來自義大利的Prosecco了 釀造Prosecco的品種是”Glera”，而釀造的方法則有別於香檳法，而是「罐式法Tank Method」，最大的優點就是能夠凸顯葡萄本身的香味 因為歷時較短，加上沒有酵母的影響，所以最大程度保留了Glera本身青蘋果與香瓜新鮮的果味，可謂鮮美欲滴 Prosecco的氣泡並不似頂級香檳般輕柔細緻，而是有種

Alain Hudelot Noellat Meursault Clos de Ecoles 2021 極度稀有！ 各位儘管可以打聽一下，Hudelot Noellat本來已經不算好買了，白酒更是稀有，2021又是近年最佳白酒年份，就算是行家的酒櫃中也未必有 在布根地的超級巨星當中，Hudelot Noellat在行家眼中有獨特的地位，他的酒完全可以經得起跟DRC或者Leroy同場較勁，但價格相較之下超級合理 這也是我們對Hudelot Noellat更加尊敬的一個重要原因 其中印象最深刻的，就是小編在2020年左右喝到的那瓶2004 Vosne-Romanee，不是一級園，就是瓶村莊酒 原本小編還覺得村莊酒應該撐不了這麼久，加上2004年也並非以堅實結構著稱的年份，對那瓶酒可以說是毫無期待 但事實完全出乎意料，儘管酒色非常淡，卻展現出濃郁的香氣，聞起來雖熟成，但仍有鮮明的果味，經過十多年的洗禮，櫻桃香氣自然比較接近蜜餞跟水果乾，屬於一級三級香氣並存的完美境界 後來數次喝到Hudelot Noellat，都覺得完全不輸Rouget、Camuzet