【簡單好文】在香檳大廠之外

本篇文章被分類在Jancis Robinson網站上”Don’t quote me”裏頭

撰文者則是匿名發表於2022/04/27

裏頭的內容為筆者參加了Le Printemps des Champagnes之後的感想

而Le Printemps des Champagnes參展的酒莊全為RM香檳（Récoltant-Manipulant）

也就是說，活動排除了香檳24間” Grandes Marques”，也就是較為人熟知的那些大酒廠

這些RM香檳(亦可非正式的稱小農香檳或酒農香檳)最大的特色在於：

1. 種植者本身也是釀造者

2. 更重視自身的葡萄園風格與手法

小編特別要說明，RM無法與品質優異畫上等號，只是生產與商業模式與NM廠不同

文章提到，2020年香檳區約有 1,658 家酒農型生產者，相較十年前減少約17%，原因是自己裝瓶銷售，不如將葡萄賣給大酒廠省事又有效率

這對消費者來說其實完全不是好事，因為某些優秀但沒錢的種植者可能因此被埋沒

目前為止，在這些眾多的小農中，僅有50間酒莊完全不必為了銷售而傷腦筋，他們擁有許多忠實的客戶，還可以賣出比大廠香檳更高的價格

例如：Jacques Selosse、Cedric Bouchard、Jérôme Prévost、David Léclapart跟Emmanuel Brochet

名氣較低的另外150間也有極佳的表現，但通常只有專業香檳買家才會知道

而剩下的一千多間中，品質參差不齊，需要進一步實地篩選，勤勞的人可能彎腰撿到鑽石

★重要結論：酒農香檳的價值不只來自稀有性，也來自市場發掘優質生產者的成本。當越來越多小型生產者退出釀酒，未來值得發掘的新星可能更少

目前的香檳市場變化中，有一點特別值得關注：小農香檳原本只是大廠香檳的平價替代品，近年價格卻顯著上升，甚至超越許多高貴的品項

筆者分析其最重要的原因應該是：高端消費者對於風土的重視

大廠因為需要購買別人的葡萄，無法如同小農一樣，當面跟消費者討論土壤、葡萄園與年份

更進一步說：小農樹立了不可取代的特色

而小農香檳廠所遇到最大的困境還是在”知名度”不足，多數人肯定都聽過Krug或者Moet而不是Jacques Selosse

最後，筆者也對香檳區使用大量農藥與除草劑提出了批評與質疑，目前僅有6%左右的葡萄園使用有機種植

小編讀完本文之後，對於市場的趨勢與走向更有概念

其中最讓小編有感之處在於文章裏頭點名的小農香檳，台灣全部都有引進，足以證明進口商的選品能力

令人感到遺憾的是，文中所謂在全球供不應求的酒莊中，仍有許多不被台灣市場所知，偶有滯銷的局面，意味著本地的香檳消費市場還有進步空間

另外，近期開始有價昂的頂尖小農開始釀造低干預的香檳，甚至接近「自然酒」的境界

這在過去高檔香檳市場中從所未見

也意味著新一代酒迷對於風土與低干預的追求逐漸抬頭

最後也提醒大家，只要您願意嘗試新的品牌，絕對有機會買到超越大廠的品質，卻又省下不少錢，何樂而不為呢？