★最後十瓶，等待有緣人 80至90年代，Olivier Leflaive和她的表姊和叔叔共參與Domaine Leflaive的運作 而Olivier在管理Domaine Leflaive的期間，也在1984年以自己的名字建立了Olivier Leflaive酒莊，叔叔 Vincent 也參與了釀造 Olivier Leflaive傳承頂級白酒的釀造工藝，很快便名聲大噪，成為布根地的知名酒莊之一 法國兩大著名葡萄酒專業評價媒體Guide Bettane et Desseauve des Vins de France將其評價為四星(最高五星，伯恩丘只有四家酒莊) La Revue du Vin de France 評其為二星(最高為三星) 除了上述媒體的評價之外，我們還可以從幾個指標看出Olivier Leflaive的地位正在攀升中，最直觀的就是驚人的國際均價 其二則是越來越少人稱其為”公雞的親戚”，越來越多台灣酒友會說出Olivier Leflaive的全名 最後一個就是市場的搶手程度，近年來到台灣的配額更是少得可憐 所剩不多的配額加上日益攀升

Cota 45 UBE Miraflores 2022 西班牙白酒 這是款小眾到無以復加的葡萄酒，但對於西班牙來說，卻又重要到讓人難以迴避 Ramiro Ibanez昨天親臨簡單，幫我們上了一堂大師課 他以行動，改變了數百年來人們習以為常的傳統，回歸到葡萄酒迷最關心的話題：風土 風土這個詞在過去多少年中淪為單純的行銷語言？ 多少次，人們打著風土的大旗，告訴消費者們風土如何神祕難解直至玄學境界？ 可是對於Ramiro來說，風土可以被揭露、可以被感知、可以輕而易舉地被說明 酒花Flor是一種酵母菌，在酒的表面野蠻生長，直至把酒液表面完全覆蓋，與之對抗的，則是葡萄酒中的酚類物質，而酚類物質的含量，則與成熟度息息相關 在靠近海、涼爽潮濕的葡萄園中，葡萄成熟度低、酚類物質含量較少，酒花Flor的生長肆無忌憚，讓酒增添更多酵母、杏仁、堅果、鮮鹹的風味，酒花同時消耗甘油，讓酒體更顯細瘦 相反的，若在靠近內陸的乾燥產區，葡萄水份含量下降，果粒較小，外皮的顏色更顯金黃，酚類物質較多，於是酒本身較為豐厚之外，酒花帶來的生物風味則較少 這不正是我們花了時間、金錢想理解

Cuvee Vendemiaire 1er Cru Blanc de Blancs Brut NV 白中白香檳 香檳權威 Peter Liem 盛讚「白丘最出色的香檳」，《Wine Advocate》連年高分背書 昨晚Doyard莊主Guillaume Doyard 親自帶來酒莊最珍稀的作品，來高雄與我們一同晚餐 熱熱鬧鬧的四十人餐會，大家滿懷期待地前來，心滿意足的離開 印象最深的，就是第一款基本款才上桌，便有此起彼落的稱讚，其中包括小編的盲飲隊友 讓小編一度懷疑是不是因為她跟莊主坐在同一桌，所以顯得特別客氣 評價一瓶酒，尤其在商業考量時，價格是相當重要的一個因素，價格儘量低、品質儘量高，肯定最能說服多數消費者 這款Cuvee Vendemiaire 1er Cru Blanc de Blancs Brut NV就給小編這樣的印象 其中莊主特別提到的一點，酒莊現在皆以野生酵母進行發酵，在擺脫制式風味的同時，也讓自己的酒增加複雜度與層次 另外一個特點就是長時間的瓶中二次發酵，就連酒莊最基本的款式，浸渣時間也長達48個月，帶給酒鮮明的二次瓶陳特性..

★DRC莊主Aubert De Villaine 授予Bouzeron優質老藤插支 Cruchandeau Bouzeron Aligote Cuvee Massale 2023 說到Aubert de Villaine，多數人只會知道他是大名鼎鼎Domaine de la Romanee Conti的莊主 但鮮少有人知道，他對Aligote這個看似冷門的品種帶有深深的感情 他在布根地的另外一間酒莊，就位於以Aligote為主要品種的Bouzeron，也是布根地唯一一個村莊級Aligote的 A.O.C 今天的主角酒莊Julien Cruchandeau出身勃根第，在Beaune的葡萄酒專門學校畢業後，到Gevrey-Chambertin 的酒莊工作一年，接著轉戰夏隆內丘Bouzeron 在創立酒莊之初Julien就曾求助於積極振興種植Aligote的DRC莊主Aubert De Villaine 當時Villaine知道Julien已經一段時間，加上看到他的努力，因此慷慨義助他數十株老藤 Villaine的葡萄園裡採用的是未受根留蚜蟲病害的優質

Domaine Mont de Marie Anatheme Rouge 2022 酒到底好不好喝，看同事的反應就知道 昨天是《簡單葡萄酒坊》的盲飲日，根據我們的傳統大概很難將酒喝完，經常剩下一堆 小編在盲飲結束後正打算再喝一次這款自然派的Carignan，說時遲那時快，同事Eva使出雷之呼吸一之型—霹靂一閃，瞬間就把酒擁入懷中 小編一陣錯愕，抬頭茫然看著她 只見Eva露出七分嬌羞三分喜色說道：我可以把這瓶拿回家喝嗎？ 小編更覺狐疑，明明很多酒都沒喝完，況且還有價格更高的酒，於是立刻就問：這位女俠要不要拿別瓶？把貴的先喝掉感覺比較不浪費 沒想到Eva堅持要這瓶，回道：我就特別喜歡這瓶，跟價錢沒關係 是啊，喜歡就是喜歡，不見得有什麼道理，但這瓶Carignan確實頗為特別 過去小編總以為像Carignan、Grenache這樣的品種只能釀出厚重高酒精的粗曠類型，卻不知道釀酒師只要改變思維，便可以透過提早採收、降低萃取讓這些地中海品種展現出皮諾般的輕巧多汁 這瓶Carignan的酒精竟然才11.5%，本以為會缺乏風味，誰知道如此清新多汁 酒莊Doma

多款品項報價，確認有保留再匯款即可 Henri Boillot是第五代家族釀酒師，最早酒莊名稱為 Domaine Jean Boillot，直到2005年才將酒莊名改為Henri Boillot 酒莊的白酒為招牌，以酸度、礦石味以及耐久著稱 小編試過幾次超過十年的Henri Boillot，成功率頗高，甚至高過某幾間身價更高的酒莊，從此對Henri Boillot留下深刻的印象 更妙的是紅酒，原以為這樣的白酒菁英酒莊，紅酒通常顯得過於單薄細瘦，偶爾還令人感覺缺發表現力 但Henri Boillot的紅酒卻不可小覷 根據他本人的說法，他採收黑皮諾的時間比起別人稍晚一些些，讓整體成熟度更高，特別是單寧的成熟度 所以當我們在同時品飲Henri Boillt紅白酒的時候，會特別感到風格的落差 白酒堅實有精神，偶爾還帶些銳利，讓人不自覺將酒在口中多留幾秒才嚥下 而紅酒則略顯豐厚圓潤，相當性感柔美，會忍不住大口喝掉 特別要提到的是，Henri Boillot持有的Corton Charlemagne面積不到一公頃，因此年產量經常不足兩千瓶，相當罕見 以上非常

Piere Sauvignon Blanc 2022 Vie di Romans憑藉其累計31次大紅蝦評鑑最高等級Tre bicchieri”三個酒杯”令人印象深刻 而比大紅蝦評鑑更加具權威的Opera Wine堪稱義大利酒界的奧斯卡獎，同樣把Vie di Romans選入這個極少數菁英才能擠身的聯盟 毋庸置疑，它是Friuli乃至於意大利最好的酒莊之一 Vie di Romans酒款全由單一園釀造，目前傳承至第四代，風格相當特殊，感官較敏銳的酒友也許只要喝過一次，便可以在盲飲中分辨出Vie di Romans的酒款 今年六月初，小莊主Matteo來台陪我們品飲酒莊全品項，小編趁此機會不僅細細品嘗，試圖更進一步理解Vie di Romans的風格 酒莊的Sauvignon Blanc連續拿到義大利白酒的高評價，原因就是因為酒莊把Sauvignon Blanc這個我們以為已經很熟悉的風格釀出不同的調性 這裡的Sauvignon Blanc有Alsace白酒的結構，有濃稠的酒體跟14.5%的酒精 但如果僅止於此，那就跟加州的Fume-Blanc沒有什

Clos Bateau Sauvage 2023 紅酒 同樣每人限購兩瓶，拜託留一點給別人喝嘛 上次Clos Bateau Cote Brouilly三個小時內完售，有在店內喝到的客人全部都下單，他們的Gamay真的做到擊潰消費者心理防線的地步 以前還覺得很奇怪，為什麼那麼多葡萄酒大師或侍酒師都推薦Gamay，他們明明喝很多布根地特級園，怎麼越喝越便宜？ 原來小編少時不知Gamay好，錯把Pinot當成寶 酒莊葡萄園大約五公頃，完全棄用硫化物、野生酵母發酵，本款年產量為2080瓶 (清楚標示在酒瓶上) 跟上一款比起來，這款多了一些肉味，取名為Sauvage的原因在於本園過去曾被荒廢，如今的產量也略低於其他葡萄園，更顯珍稀 單寧成粉狀觸感，可是含量極低，感覺有，卻又極度細微，風味非常濃縮，酸度超級誘人，到底是怎麼在不干預的情況下釀出如此具表現力的風味 想必是紅色花崗岩土壤發揮了威力，讓葡萄在稍微缺乏養份與水份的情況下自然降低了產量，得到更具生物能量的果實 尾韻帶一些堅果的香氣，像是吃完夏威夷果的味道，隱隱約約卻悠久綿長 酒莊由一對夫妻檔Thierr

Marie Cecile 白酒，年產三千七百瓶 Rose Marie 粉紅酒，年產兩千四百瓶 靜態粉紅酒在台灣幾乎可以說是票房毒藥 小編決不會沒事找事做，挑一個難賣又難喝的東西給大家，回頭搜尋一下我們的歷史紀錄，【簡單】創立近十年，推薦過的粉紅酒應該不多於五款 若無驚人藝業，怎敢輕易冒險？ 在此我們先提一部酒迷幾乎眾所皆知的漫畫《神之水滴》，小編當年也曾走過那個依照漫畫找酒喝的過程，但隨著我們對葡萄酒的認知提高，開始對漫畫裡的描述開始產生懷疑，甚至有些厭煩 但不得不說，在二十年前，漫畫的作者就將這間酒莊列為最終使徒，意味著他也意識到葡萄酒往自然、低干預方向發展的跡象 在人為因素佔據大多數的波爾多，至今仍只有極少數自然酒莊，Le Puy完全逆著波爾多的傳統與市場前行 以上種種，小編十分佩服作者的遠見與酒莊數百年來的堅持 佩服歸佩服，酒如果不好喝，小編還是不會推薦 Le Puy做到令小編難以置信的事情 這款白酒是小編喝過最棒的波爾多白酒，而粉紅酒同樣也是此生喝過最佳粉紅酒 說是粉紅酒，但在口感上比較接近淡紅酒Claret，李子櫻桃味非常出色，也沒有許

Emmanuel Rouget Echezeaux Grand Cru 2021 年產量4000瓶上下，夢幻逸品等級 Emmanuel Rouget，布根地最知名的酒莊之一，也是布根地傳奇釀酒師Henri Jayer的姪子，1976年就開始在Henri Jayer幫忙，直到1985年以自己的名義釀酒，後來也承接了Jayer的葡萄園，包括歷史名園Parantoux 根據Rouget在接受訪問時所言，Henri Jayer曾表示：如果大自然已經做得很好，我沒有必要去替代它 也代表Jayer與Rouget都接受了低干預、讓風土說話的主要觀點 Rouget的產量極低，如果以平均每公頃的產量而言，平均還低於Domaine de la Romanee-Conti 也因為如此，我們不會到處都看到Emanuel Rouget的葡萄酒，尤其是那些面積超級小的特級園 以本款Echezeaux為例，儘管本特級園算是面積相當大的葡萄園，但實際上Rouget擁有的僅有1.4公頃 因此能喝到這款酒的酒友肯定都是極少數，說是夢幻逸品，絕不過份

極限量釋出，連原廠都沒有貨 來自已故老莊主Jim Clendenen的手筆，“31 Years” 指的是 Jim Clendenen 和 Bob Lindquist 兩人在同一間簡陋的酒廠（外號 “The Shed”）裡共同工作、釀酒的時間長達 31 年 Au Bon Climat這個名字，對許多葡萄酒愛好者來說並不陌生。故事得從70年代說起，莊主Jim Clendenen遠赴布根地學習釀酒，甚至曾受教於傳奇人物Henri Jayer。回到加州後，他決心釀造一款輕柔、優雅的黑皮諾跟均衡的夏多內，卻在當時主流仍偏好「成熟濃郁」風格的美國市場中，顯得格格不入 那時的他被嘲笑、被戲稱為「Wild Boy 狂野男孩」——因為誰會想在黑皮諾上做出如此“柔弱”的堅持呢？但Jim並沒有退縮，他始終相信「優雅」勝過「濃郁」，就算是在氣候變遷越來越劇烈的今日，Au Bon Climat依然將酒精度穩定控制在13.5%，與那些動輒14.5%以上的高酒精黑皮諾形成鮮明對比 時光荏苒，三四十年過去了。隨著葡萄酒界越來越重視「平衡」與「優雅」，Au Bon...

小編剛開始迷上葡萄酒的時候還是學生時代，當時口袋空空又沒太多知識，只會去大賣場選酒 還記得當時手中緊緊捏著一千塊零用錢，在賣場的陳列架前來回踱步 心想：如果買了八百塊以上的酒，當晚就只能吃便當了，若是選擇旁邊那瓶上頭有分數，還只要五百多塊的酒，那晚餐不但可以吃炸雞，消夜還可以買滷味 那個時代，小編才開始使用網路跟電腦，幾經研究，才知道法國波爾多有五大酒莊，不僅價格不斐，還是深層複雜的世界名酒 看著高不可攀的價格，小編僅能仰望與想像 後來的故事，想必大家也猜到了，因為踏進了葡萄酒行業，可以喝到波爾多的機會大增，隨著時間推移，五大酒莊一間一間的都喝到，只是，小編並沒有得到想像中的感動 有一度，小編甚至覺得自己就是不喜歡波爾多—直到那一瓶1992 Lynch Bages 那是個讓小編對波爾多徹底改觀的體驗，1992年被認為是當時最糟糕的年份之一，卻展現出鮮美的紅色莓果氣息，以波爾多的標準來說，酒色也偏淡，極為輕盈可愛，與我們印象中的強硬波爾多完全不同 至此，Lynch Bages在小編心中有了一席之地，甚至超越了對五大酒莊的景仰 此年份被Jancis打

MATASSA Tattouine Vin de France Rouge 淡紅酒2023 這間位於Languedoc-Roussillon的名莊Matassa多年前因為Noma侍酒師的青睞瞬間竄紅 隨著知名度越來越高，更多侍酒師跟餐廳發現Matassa在餐桌上的威力，他們的酒乍喝之下清淡細瘦，實則乾淨素雅 本酒款Tattouine Rouge是莊主最新力作，以90% Grenache、8% Carignan與2% Macabeu釀成，使用了黑、灰、白三種不同顏色的葡萄，加上較短的浸泡，最終成果就是如同新鮮果汁般的葡萄酒 顏色非常淡，酒精僅有10%，年份為2023，要喝起來比這款還”鮮美”，大概非常困難了，而這類調性也是最近小編相當著迷的一種風格 或許有人會質疑薄酒萊新酒是否更有”鮮美”的感覺？畢竟年份更近 但實際上並非如此，絕大多數情況下，薄酒萊新酒更像是大量生產的消費型飲料，力求品質穩定，與此同時也會讓酒喝起來較為死板平庸 因此像Matassa這樣的酒莊才有辦法在茫茫酒海中以卓越生命力脫穎而出 這是一款我們可以帶去任何餐廳搭配的葡萄酒，無論是

Alícia Serres “Roig. Caibelles” 2023 直接喝很美味，用醒酒器下去則更顯婀娜多姿、彷彿被注射類固醇！ Alícia Serre的父親Laureano Serres是加泰隆尼亞葡萄酒業內的傳奇人物 因為不肯屈服於法規添加二氧化硫，最終寧願退出法定產區D.C Terra Alta，類似Olivier Cousin跟Alexander Bain的狀況，由於法定產區規定必須添加二氧化硫，不照做的酒莊就不得使用法定產區的名稱，在法國叫做A.O.C，在西班牙則為D.O 父女倆始終秉持同樣的理念持續在釀造動人的葡萄酒 加泰隆尼亞氣候以地中海型與大陸型混和，天氣炎熱乾燥，很容易釀造出龐大濃郁的葡萄酒 所以當小編看到14.5%的酒精時，已經做好心理準備要接受濃烈的衝擊 但那樣的情況並沒有出現，我們幾個人甚至喝不出如此高的酒精度，更像是13.5%的酒 雖然這款酒沒有經過任何的”風乾”步驟，但卻有股接近葡萄乾的香味，非常甜美圓潤，尾韻則是Grenache帶來的香料味 雖然甜美，但不意味者這是一款膩口的酒，酸度足夠平衡，而且經過醒酒器後

★Burghound評論此酒款：“exuberant spice nose”，“seductive black fruit liqueur” Vosne Romanee村百餘年老字號 被英國《Decanter》雜誌譽為「跨時代閃耀的布根地酒莊」 葡萄酒大師Clives Coates也在其著作《The Wines of Burgundy》一書中，將布根地分為一至三星共三個等級，金丘紅酒中僅有十八間被選為三星，Jean Grivot毫無爭議的列為其一 在林裕森所著《酒瓶裡的風景》一書中，也特別提到Jean Grivot在1980年代曾以獨特的發酵前低溫浸皮手法受到各界注意 但經過20多年不斷的精進，從原本的稍為濃縮多萃取，演變成現今的均衡多變化，是有著細緻單寧質地的優雅風味，是Vosne Romanee村里重要的菁英酒莊 目前釀造手法為全去梗，仍保持一周的發酵前低溫泡皮，少踩皮，稍微淋汁，發酵兩周後便停止泡皮，用桶比例大約40%，從2009年起也改用馬犁田 Jean Grivot在前年離世的消息想必很多布根地迷已經知道了，這位已逝的布根地名釀酒師享壽

Clos Bateau Cote de Brouilly la Poyebade 2023紅酒 酒莊葡萄園大約五公頃，完全棄用硫化物、野生酵母發酵，本款年產量為2080瓶 (清楚標示在酒瓶上) 濃濃的清新紅石榴與櫻桃藍莓，酒精為13.1%，預期上應該是清爽輕巧的口感，但一入口又很具衝擊力 單寧成粉狀觸感，可是含量極低，感覺有，卻又極度細微，風味非常濃縮，酸度超級誘人，到底是怎麼在不干預的情況下釀出如此具表現力的風味 想必是紅色花崗岩土壤發揮了威力，讓葡萄在稍微缺乏養份與水份的情況下自然降低了產量，得到更具生物能量的果實 尾韻帶一些堅果的香氣，像是吃完夏威夷果的味道，隱隱約約卻悠久綿長 酒莊由一對夫妻檔Thierry與Silvie創立於2019年左右買下那片葡萄園開始 打從一開始，他們的目標就是要與大自然和諧的相處，希望能替周遭的環境創造出一個健康的生態系統 為了要增加生態多樣性，他們也會在莊園的周圍收集植物和草藥，用他們來製作最天然的肥料，幫助葡萄藤變得更強壯、更健康 實在是太好喝了，簡直好喝到沒有天理，這樣的價格，買到充滿生命力又鮮活的酒，絕對

Dehours Brisefer Extra Brut NV 單一園白中白 這是一款年產量僅有兩千瓶左右的單一園香檳，來自一間年產量僅有八萬瓶的小農香檳酒廠，而台灣僅有24瓶配額 以防您對以上數字沒有概念：Moët Chandon 年產量超過三千萬瓶，而在各大夜店都佔據一席之地的香檳王 Dom Pérignon 也超過五百萬瓶 相比之下，這支酒幾乎是隱士般的存在，稀有到令人難以想像 更重要的是，這是一支百分之百以夏多內釀造的單一園白中白，展現出獨特的張力與優雅 馬恩谷的冷涼氣候讓慕尼耶展現出成熟果香與礦物質感，這正是 Brisefer 這款酒最動人的靈魂 近年小農香檳在台灣的葡萄酒界備受重視，飲者對於品牌的追求逐漸下降，他們不再想被標籤制約，而是積極地尋找能展現自我格調與品味的選擇 正是在這樣的時代背景下，品質優秀卻名不見經傳的小農香檳，才終於得到眾人的關注 其實道理很簡單，如果品質不佳，這些小農在缺乏行銷與產量優勢的情況下，唯一的出路就是被收購或是退出市場 能走到今天並獲得國際肯定，靠的就是對土地的執著、對葡萄的細心照料，以及對酒質的極致堅持

Marnes Blanches Bulle Ton Body NV氣泡酒 最近被好幾個客戶質疑我們在搞飢餓行銷，以為我們明明有貨，卻刻意營造稀缺性 冤枉啊大人！ 實情是，精緻的小農酒的年產量可能僅有幾萬瓶，可以分到台灣的份額經常只有數十瓶，供不應求是註定會發生的事 而我們呢，跟其他那些專注小農的酒商或酒吧一樣，也必須不斷接收新的資訊 今天這間Domaine des Marnes Blanches是米其林餐廳侍酒師們爭相入手的酒莊，被RVF指南評為Jura的代表 而這款酒喝起來，不單單是好喝而已，也不知道為什麼，有一種喝起來很好玩的感覺 應該是跟這款酒輕盈鮮美有關，實際上酒莊採用香檳釀造法，品種是Pinot Blanc跟Auxxerois，超級清新 從青蘋果香氣開始，接下來會感覺到礦物質，然後透露出草本類的調性 酒並不甜，卻展現出非常平衡的口感，是一款從早餐時段就可以喝下去的氣泡酒 無論從品質跟價格都屬於無懈可擊的品項，唯一的問題就是產量太少，每年推估僅有兩千瓶左右，能喝到的都是一種特權啊！ 產區：法國, 侏羅 品種：Pinot Blanc, Au

Domaine Fanny Sabre Anatole Pinot Noir 2022 Chardonnay 2022 實際上，在總是強調低干預的布根地大約僅有3%不到的酒莊可以說是”自然酒莊” 這幾年他們收穫了更多讚賞，甚至巧妙地應付了全球暖化對於葡萄酒風味的衝擊，以至於有越來越出彩的趨勢 其實小編並不很清楚，為什麼自然派酒莊喝起來幾乎找不到那些炎熱的跡象，甚至喝起來還會有清涼的感覺 也許一部份原因來自他們鮮少追求”足夠的酒精”，另一方面也可能是因為萃取較少，保留更多”果汁感”在酒中 從另一方面來看，近年喝到15%酒精的布根地已經完全不稀奇了，顏色深、單寧高，在盲飲中被猜成Syrah的例子所在多有，那真的會是布根地的未來嗎？ 在前陣子喝到的Fanny Sabre Beaune “Clos Renardes” 2022中，酒精度僅有12.5%，卻釀造出芬芳濃郁的香氣 而且連喝都不需要，只要一聞就能判斷是黑皮諾 如果要在上述兩個案例中選一個來喝，相信結果應該會一面倒吧 總之，Fanny Sabre這兩年的表現極佳，儘管小編並沒有”女性釀酒師的酒會更

Brunello di Montalcino “Cielo d’Ulisse” 2019 所有的釀酒師都會說同樣的一句話：葡萄酒的品質，在葡萄園裡就已經決定了 也因為如此，這個世界上最昂貴、令人渴求的葡萄酒幾乎都以耗時費工的生物動力法種植 順帶一提，在威震天下的 Montalcino 裡，使用生物動力法的酒莊大約在五間左右，最有名的案例就是 Podere le Ripi 與他女友的酒莊——Stella di Campalto 而 Francesco Illy 這位義大利咖啡業大亨，在毅然決然賣掉自己的咖啡事業之後，決定在托斯卡尼投入新的篇章，讓葡萄酒陪伴自己的人生 這位企業家顯然沒有打算在晚年讓 “illy” 這個姓氏蒙羞，他一開始就以最高規格的方式種植並照顧他的葡萄園 只要您花點時間搜尋他的網站，您可以看到 Podere le Ripi（里皮農場）如何自詡為「農場」而不是「酒莊」 為了創造更多樣的生態環境，他們不但保持自然，還利用一部分土地打造果園、菜園，其中包括百年以上的橄欖樹、蜂巢與湖泊 而這些圍繞在葡萄園四周的植物生物們，都能起到保護葡萄