世界冠軍 Panettone × 羅馬最古老酒莊 Frascati 有些聖誕， 值得被記住，因為它承載了一個時代的光芒 2025 年，台灣隊在義大利 ——「聖誕麵包界的奧運」—— 站上世界之巔 世界冠軍 Panettone，讓義大利評審，記住了來自台灣的香氣與技術 今年聖誕，這顆完全比賽同配方、同工法 的世界冠軍 Panettone，以極小批量的方式，回到台灣的餐桌 🍞 世界冠軍 Panettone（750g） 天然酵母長時間發酵，濕潤、細緻、層次清楚，正是義大利評審所品嚐到的風味 🍷 Vinea Domini – Frascati Superiore DOCG 2022 來自 羅馬最古老的酒莊之一， Frascati 自古羅馬時期便陪伴貴族與教廷餐桌 酒風清新、礦石感明亮、結構純淨，在節慶餐桌上，讓 Panettone 的奶油與果香更加立體 ✨ 聖誕限定・台灣之光套組 原價合計 $3,980（不含運） 🎁 聖誕分享價 $3,280（含運） 約 82 折｜限量 10 組 📦 最早於 12/23 開始到貨 （依訂單順序陸續出貨） 🔒 售完

Meo Camuzet Clos de Vougeot Grand Cru Pres Le Cellier 2017 內行人就會知道，這間酒莊可不會一年到頭都買的到，更有甚者，布根地近期經歷了價格”下修”，許多名酒都比一兩年前來得便宜些 現在也許是入手一些名莊的好時機 在布根地的夜丘，如果有一個名字同時代表著歷史的厚重、頂級的風土以及新世代的精準，那非Domaine Méo-Camuzet莫屬 酒莊不僅擁有眾多 Vosne-Romanée 村最核心的特級園地塊，其歷史更與布根地最具傳奇色彩的人物——Henri Jayer緊密相連，也為人津津樂道 正是Méo家族將葡萄園租賃給Jayer先生耕作，並在租約期滿後，由莊主Jean-Nicolas Méo延續並發揚光大 Jean-Nicolas Méo不僅繼承了Jayer大師的低干預、極致純淨的釀造哲學，更以其學院派的嚴謹，將酒莊推向一個新的高度：酒款風格濃郁但不失精準，單寧圓潤而絲滑，充滿了Vosne-Romanée 標誌性的紫羅蘭與異國香料氣息 產區：法國 品種：100% Pinot Noir

Domaine de L’Arlot Nuit-St.Georges 1er cru Clos des Forets Saint-Georges 2021 如果您不是身價數千萬或動輒上億的富豪，又偏偏只喜歡喝布根地，那夜聖喬治應該會是您最主力的選擇 全村沒有特級園，卻有許多精彩又各具風格的一級園 夜聖喬治村呈南北狹長狀，北邊與Vosne-Romanee接壤，很多人認為酒風較為接近，更加豐厚飽滿些 今天推薦的這款一級園為Domaine de L’Arlot的獨佔園，位於村內的最南端，雖然有許多人認為此區風格較偏粗曠，但這片一級獨佔園Clos des Forets Saint-Georges卻屬於精巧結實的口感 相信內行人從名字也可以看得出來，這片葡萄園與城中最知名的Clos Saint Georges相連，多少也預示了此葡萄園的品質不凡 Jancis Robinson網站中對此款的描述翻譯如下：深至中櫻桃色 帶有紅櫻桃、覆盆子和略深的李子香氣 酒體顏色較深，口感醇厚，展現出更經典的夜聖喬治產區特徵，結構和果香都極具特色。酒體緊實，略帶鐵質氣味，餘韻

歲末年終大回饋，澳洲名酒下殺五二折，比當地還便宜！ Jancis Robinson給出17.5超高分，雖然Shiraz沒被評到，但同樣也是精采好喝 這麼一間在澳洲被秒殺的酒莊，國際均價將近70美金，我們不但推薦，還要給各位歡喜自在的價格 唯一美中不足的就是數量稀少，還請各位平均購買 Yeringberg為波爾多混調，非常優雅，完全不是濃甜路線，上星期的盲飲中使用，多數人猜往波爾多 但總有聰明孩子抓到尤加利葉氣味，說明這款酒並不只是”像波爾多” 如果您近期剛好打算要開一瓶新年份的五大酒莊，不妨同時也開一瓶來比較看看，或許趁機體會澳洲特殊的尤加利葉香氣 Shiraz是經典的調性，濃濃的澳洲味完全沒有要仿北隆河的感覺 實際上近年在台灣常見的幾間名牌Shiraz都有嘗試往北隆河靠攏的現象，咱並不是說好或不好，但今天這款酒就是要獻給鍾情於澳式風格的朋友 尤加利葉的種類似乎也不少，約有七、八百種，台灣比較容易買到的蘋果桉在簡單葡萄酒坊的門口就有種植，只要酒友抱怨不清楚尤加利葉(就是桉樹葉)的味道，小編總會直接摘下並揉碎給他們聞 當年Clarendon...

Caliterra Reserva Carmenere 2021 c/p值爆表 ❗不喜波爾多青椒草本味的朋友請跳過❗ 台灣的酒友將那些低價、易飲、喝完也不心疼的酒稱為”戰鬥酒”   其實戰鬥酒最重要的前提是”便宜”，最經常被人忘卻的關鍵則是”好喝” 小編在此懇求各位：不要屈就於預算而降低自己對品質的要求 品質這方面，小編很認真地幫各位把關了！ Caliterra酒莊由美國葡萄酒之父Robert Mondavi與智利名莊Vina Errazuriz共同創立，絕對是強強聯手的典範 其次是過去總有許多甜感過多的智利酒，儘管在宴會場合上一時可以讓許多人認為好下喉，但實在不耐喝，此款也做到非常平衡，有點介於新舊世界之間的感覺 最重要的就是香氣輪廓，草本的風味足以令人辨識為波爾多品種，但恰到好處不至於強烈 在盲飲中至少會猜往$800以上的酒款，是完美的戰鬥酒 產區：智利 品種：94% Carmenere, 6% Syrah 酒精濃度：13.5%

果不其然，Arpepe越來越紅了，陸續有侍酒師跟我們買這款Nebbiolo 2019更加成熟，目前已達巔峰 乾淨、細膩、鮮美、芬芳 是Arpepe的關鍵字，當一個品飲者的味蕾銳利到某個程度的時候，他便會開始渴望這些特質 這款Pettirosso混合了兩個Valtellina的子產區的葡萄，一個來自果味較多的Grumello，另一個則來自更強調礦石感與花香的Sassella 在Valtellina這個本就釀造出輕盈Nebbiolo的產區中，如此的調配讓Nebbiolo在少了幾分嚴肅的同時還保留了原有的深度 有時候小編在喝Arpepe的時候不免會懷疑，義大利如果更重視Valtellina的話，會不會讓義大利酒的知名度在國際上更提高一點 因為Valtellina的酒或許更接近目前世界審美一些，當然現在Barolo或Barbaresco也開始變得比較柔美、早飲，但Valtellina畢竟是此品種的最北種植界線，那種如湖水般清澈輕盈的感覺在他處確實難以模仿 而這種少干預的自然派Nebbiolo總是可以在酒中多留下一些特殊的、充滿靈魂的美感，這大概也是Jan

Jean-Claude Buecher Heresie pet-nat天然氣泡酒 到底是什麼酒可以讓人獸性大發，喔不！ 是酒性大發，讓新手與行家都得以愉快的暢飲？ 到底是怎麼樣的酒可以連續三年登上RFV雜誌的專題報導，從沒沒無聞到全法國矚目？ 又是什麼樣的酒莊以Demeter生物動力法認證的葡萄園釀造出芳香乾淨的Muscat與Gewurztraminer卻只賣您900塊？ 今天這瓶酒，小編下午試到的時候腦中竟然浮現Earth , Wind & Fire的經典名曲《September》，然後嘴角不由自主揚起，腳也開始打起了拍子 不對！當時一點音樂也沒有，現場實際上相當安靜，眾人毫無異樣，只有喝了這款酒的小編始終無法關掉這腦中的BGM 這是一款帶Party屬性的熱鬧葡萄酒啊！ 強忍著律動以及到嘴邊差點就要哼出的旋律，小編趕緊將酒吞下，然後改喝別款… 葡萄酒世界需要更多這樣的酒！ 小編當時內心澎湃至極，千頭萬緒已然走過 葡萄酒在台灣被塑造成高不可攀的奢侈品，說是品味的行業實際上卻有太多裝模作樣的附庸風雅 在人們喋喋不休的爭論哪一個年份更加氣勢恢弘、格局

✨最甜價格限量釋出✨ 想當年小編還喝的起布根地的時候，Nicolas Rossignol都是整箱整箱買的！ 當時約為2012年左右，小編正值著迷於布根地的時候，喝到Nicolas Rossignol 2008 Volnay一級園的瞬間就被那豐沛的果味、明亮的酸度還有一絲煙薰氣味給迷上 果味很濃縮，些許有些煙燻烏梅的感覺，洛神花還混和了一點蕈菇氣味，入口後雙頰生津，轉瞬間就喝完一整瓶 不僅小編自己喜歡，身邊的酒友也相當激賞，紛紛掏錢出來團購，後來還一連買了好幾個年份，連基本款都很可口 那個時候暖化對於布根地的影響相對的小，因此布根地還有”成熟度不足”的問題，於是我們經常在布根地酒中喝到較為乾癟酸瘦的滋味 這個時候，Nicolas Rossignol提供了一個超乎尋常的選項 酒莊採用生物動力法，部分去梗，並且開始一至兩周的低溫浸泡，以原生酵母開始長達一個月的發酵 實際上酒莊成立於1997年，但在2009年時就被Decanter雜誌評為布根地五星酒莊，與Armand Rousseau與Vogue等老牌名莊並駕齊驅 每一口風味都飽滿，每一杯皆有轉折，即便

Domaine Amiot-Servelle Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Amoureuses” 2022 昨天才發出去Chambolle-Musigny村莊酒，就被客人質問：怎麼沒有愛侶園？ 小編：也不是沒有，客倌爺您要找愛侶園是嗎？ 客人：是啊，愛侶園妙用相當多，不是一般什麼名酒可以取代的 小編：妙用？ 客人：是啊，對於曖昧期或熱戀期的情人，有時候一瓶愛侶園開出來，立刻把氣氛提升一個檔次 對於即將要結婚的新人們，在主桌上喝一瓶愛侶園，不但是好彩頭，還很應景，人一生是能結幾次婚？值得！ 至於對已婚的我來說，開一瓶愛侶園給太太可以說起到”安太座”的功效，除了保平安，甚至可以說是一種”祈福儀式”，消災解厄不說，還很好喝 小編茅塞頓開，儘管上述幾點疑似客人單純愛買酒的說詞，但聽他說的句句在理，倒也不易反駁 其實放眼布根地，一流的一級園多不勝數，其中也有許多一級園有特級的表現，但無論如何，這數十年來最為人所知、津津樂道的一級園始終還是”Les Amoureuses”愛侶園 放一瓶愛侶園在酒櫃裡，肯定有意想不到的好處，任

Mount Pleasant Lovedale Semillon 2014 酒壇浩瀚，美酒多如繁星，但能讓”時間靜止”的靜態白酒，南北半球大概僅各有一款 北半球的就是以Viura釀造，出自Lopez de Heredia Vina Tondonia的Rioja白酒 而南半球的傳奇，就是來自澳洲獵人谷Mount Pleasant Lovedale單一園的Semillon 這裡的Semillon在年輕時清淡如水，除了酸度，並無多少滋味，即便買到高階酒款一樣如此，令人摸不著頭緒 也因為如此，太多太多的獵人谷Semillon被囫圇吞棗的酒客們喝下肚，卻鮮少有人領略它那難以取代、複雜迷人的風味 釀造正宗獵人谷的要訣在三個”快”字與一個”慢字” 快採、快釀、快裝瓶 卻得要慢喝 葡萄酒世界最被誤解的酒於焉誕生 若非是了解獵人谷風土的專業人士，誰能想到一瓶來自澳洲的旋轉蓋白酒，適飲期竟然在十多年後才開始，直至數十年？ 這還不算讓時間靜止嗎? 林裕森在《澳式風土》一文中，便有更為深入的描寫，而原本清淡無味的Semillon則會在十多年瓶中培養後散發出蜂蜜、煙燻、火

✨《The Great Domaines of Burgundy》將其列為六間Chambolle-Musigny菁英之一 🤑價格也太合理了吧！ 有Chambolle-Musigny葡萄園的酒莊本就不算很多，位於Chambolle -Musigny的酒莊自然就更少了 幾個月前劉家齊先生光臨本店舉辦品酒會的專題便是”Chambolle-Musigny中的Chambolle-Musigny” 當時幫來賓盤點了所有位在Chambolle村內的酒莊，其中就包括了這間Amiot-Servelle 我們這才驚覺，Chambolle中的Chambolle還真少 Amiot-Servelle的歷史大約可以追溯到20年代，但以Amiot-Servelle作為酒莊名正式成立於1989 起初並不怎麼引人注意，但酒莊隨著時間開始追求品質與改革 2006年時更新了釀酒的設備，陳舊的木槽被不鏽鋼控溫槽淘汰，酒莊又在2010年時全面改為有機種植並在同年繼承了Clos St-Denis與Charmes-Chambertin兩片特級園 也許是種種努力得到了回報，Amiot...

生物動力法Matassa Romanissa 2023紅酒 Matassa在2014年時就被法國重磅葡萄酒權威選為 Languedoc-Roussillon最佳釀酒師 不僅一炮而紅，也被當時一眾頂尖餐廳侍酒師選中，在世界各地的Fine Dining舞台上serve給最熱情的饕客 其中最強而有力的案例，就屬Noma將其選入Pairing酒款 這種酒最有趣的地方，就是幾乎人人都喝得起，但卻經常買不到 自然派的產量注定就少，酒莊年產量大約僅有三萬瓶，而台灣可以分到的量則可想而知，約為每款少於100瓶 幾間餐廳、幾個店家分一分就解決了，所以很少專賣店會有庫存，甚至有些店家因為數量太少，根本懶得賣，自己喝掉算了 近期自然酒跟非自然酒之間又出現了激烈的辯論，身為店家的我們也許可以選擇”避談”，但小編卻不認為這是長久之道 在小編看來，自然/非自然葡萄酒的戰爭實際上是一場”世代戰爭” 傳統的葡萄酒審美強調：結構、複雜 新世代的葡萄酒審美則重視：鮮美、易飲 實情是：傳統葡萄酒開始被年輕人認為是”老人喝的酒”，就像如今沒落多年的白蘭地 由此角度來看，Matassa非

Eva Fricke Rheingau Trocken 2023 不甜白酒 國際均價已經破千！ Eva Fricke的Riesling品質卓越，國際均價年年成長，但即便如此，價格還是極有競爭力 在書上或網站上經常會形容Riesling帶有汽油、煤油或者塑膠等氣味 但實際上那些氣味經過研究後發現是Riesling的果皮被太陽曬傷所造成 也就是說，在日照特別強的Riesling產區，那樣的氣味比較容易出現 儘管那是Riesling的特有風味，但畢竟不是人人都喜歡，本次介紹的這款Eva Fricke就完全沒有此類風味 結構上仍保持了Riesling的多酸、輕巧調性，但是在風味上多了幾分杏桃的香氣，親切又迷人 我們在兩天前的盲飲中安排了此款，結果幾乎每個參與盲飲的人都在活動結束後買了這款酒 c/p質實在是太高了，喝起來的質感是$1500，結果實際上才九百多塊！ 客人紛紛表示： 「我還不喝爆」 「這也太便宜了吧」 「越喝越好喝」 小編一度感覺客人誇張的反應會不會只是在討好我們看能否得到折扣，想不到完全沒有人殺價，看到客人如同喪屍般的搶購，總算不再疑神疑鬼.

Vosne Romanee村百餘年老字號 被英國《Decanter》雜誌譽為「跨時代閃耀的布根地酒莊」 葡萄酒大師Clives Coates也在其著作《The Wines of Burgundy》一書中，將布根地分為一至三星共三個等級，金丘紅酒中僅有十八間被選為三星，Jean Grivot毫無爭議的列為其一 在林裕森所著《酒瓶裡的風景》一書中，也特別提到Jean Grivot在1980年代曾以獨特的發酵前低溫浸皮手法受到各界注意 但經過20多年不斷的精進，從原本的稍為濃縮多萃取，演變成現今的均衡多變化，是有著細緻單寧質地的優雅風味，是Vosne Romanee村里重要的菁英酒莊 目前釀造手法為全去梗，仍保持一周的發酵前低溫泡皮，少踩皮，稍微淋汁，發酵兩周後便停止泡皮，用桶比例大約40%，從2009年起也改用馬犁田 Jean Grivot在前年離世的消息想必很多布根地迷已經知道了，這位已逝的布根地名釀酒師享壽95歲，給人們帶來了許多美好的回憶 Jean Grivot的兒子Etienne約莫在1987年開始接手葡萄園與酒窖的工作，也是從那個時候，葡萄

Quinta da Serradinha Castelao e Outras Vinho Tinto 2014 葡萄牙紅酒 歌手兼創作人李宗盛在演唱會時曾說過一段話：「年輕時寫歌很想寫到花火夜空、人人叫好，現在寫歌則比較希望是”深水炸彈”的感覺」 日前來【簡單】主持品酒會的Au Bon Climat小莊主Knox Alexander也表示過類似的觀點：他認為很多名釀酒師的下一代急於想要超越長輩的成就，反而丟失了一些優雅 上個月來訪的Eve更以Denis Mortet為例，分享了她個人的品飲心得 當老莊主過世後，兒子Arnaud接手的數個年份讓她感覺強勁有餘、含蓄不足 而在悲劇發生過後的十多年後，她似乎又可以從Arnaud的酒中感受到當年Denis的優雅蘊藉 回頭想想，其實我們也無法否認像Sine Qua Non這樣的酒表現出某種誇張的暴力美學，給出其他國家難以做到的戲劇性張力 只是隨著年齡增長，一如Arnaud Mortet的心境轉換，人們會傾向於含蓄優雅吧？ 今天這款2014年的葡萄牙酒，完美詮釋了這種內斂的風格，林裕森先生筆下的”弱滋味”，大

Meo-Camuzet Vosne-Romanée 2021 Meo-Camuzet Frère & Sœur Marsannay Rouge 2019 內行人就會知道，這間酒莊可不會一年到頭都買的到，更有甚者，布根地近期經歷了價格”下修”，許多名酒都比一兩年前來得便宜些 現在也許是入手一些名莊的好時機 在布根地的夜丘，如果有一個名字同時代表著歷史的厚重、頂級的風土以及新世代的精準，那非Domaine Méo-Camuzet莫屬 酒莊不僅擁有眾多 Vosne-Romanée 村最核心的特級園地塊，其歷史更與布根地最具傳奇色彩的人物——Henri Jayer緊密相連，也為人津津樂道 正是Méo家族將葡萄園租賃給Jayer先生耕作，並在租約期滿後，由莊主Jean-Nicolas Méo延續並發揚光大 Jean-Nicolas Méo不僅繼承了Jayer大師的低干預、極致純淨的釀造哲學，更以其學院派的嚴謹，將酒莊推向一個新的高度：酒款風格濃郁但不失精準，單寧圓潤而絲滑，充滿了Vosne-Romanée 標誌性的紫羅蘭與異國香料氣息 豐厚、性感、華麗就是

Fabien Coche Meursault le Limozin 2021 白酒好年份+漂亮價格，還不趁機入手？ 最鍾情布根地白酒的小編自認這輩子經過最銷魂蝕骨的味蕾高潮當屬2012年的Coche Dury Meursault了 當下品嘗時因為是盲飲，所以對國家、產區與品種毫無預期 湊鼻一聞，濃濃的礦石感直接衝擊嗅覺，極其經典的夏多內風味，少桶香、更多的青蘋果與複雜的核果加上柑橘皮的氣味混合硝石一併湧出 小編立刻意識到這瓶酒也許不簡單，謹慎地啜飲了一小口，前所未見的酸度出現了 那是一種會令人驚呼的酸，小編睜大了眼，難以置信地看著杯中的酒 「這究竟是一瓶怎麼樣的怪物？」 壓倒性的礦石感與無比銳利的酸度令人心生畏懼，卻又散發出令人無法回頭的魅力 這不就是漫畫中，被神咲豐多香形容為「馬特洪峰」的騎士·蒙哈榭嗎？ 謎底揭曉，非但不是騎士蒙哈榭，甚至不是一款特級園 小編看著瓶身，怎樣也難與印象中的梅索村畫上等號，對Coche Dury更多了幾分景仰 但現實很殘酷，查了均價之後彷彿被潑了一大盆冷水，當時約莫兩萬的均價，還只是一瓶村莊酒？...

Albino Rocca Barbaresco 2018 花香一直是許多葡萄酒迷追逐的香氣，一方面出現的少，二來就是真的很香！ 上週推薦的香水百合北隆河Syrah佳評如潮、回購連連，讓小編著實有些意外，不免開始思考：是否應該給大家更多以花香見長的酒 而Barbaresco這個義大利之后散發出來的玫瑰花香風味簡直就是無人能敵，更妙的是，花香才是主體，其餘櫻桃果味則是配角 這玫瑰如此純潔芳香，令人感到嬌豔欲滴 Nebbiolo本來就以玫瑰作為其標誌性氣味，這絕對不是什麼”見仁見智”、”若有似無”的玫瑰花香氣 只要對於玫瑰花氣味有點熟悉的朋友都可以瞬間辨認，不然就是您鼻塞了 : ) 十多年前，Albino Rocca還稱不上當地最重要的名字，但卻在短期之內獲得義大利自家媒體以及其他國際評論的讚賞，看樣子，他們肯定是做對了些什麼 事實上Albino Rocca一共在Barbaresco耕耘了四個世代，近十幾年來品質飛躍式的提升，除了Wine Spectator、Wine Advocate等等媒體大力推荐外，義大利本地的大紅蝦也屢屢給出推薦，已然是Barb

Domaine Ponsot Clos Saint Denis V.V 2004 Morey-Saint-Denis村中最具代表性的酒莊之一，在釀造方面帶有更多理性科學的思維 對消費者來說，最顯而易見的便是改用矽膠材質的酒塞 關於風土，賣布根地酒的人們總是說的又多又玄，但實際上，顯示風土的先決條件就是降低干預 若是人為的因素主導過多，我們喝到的到底是風土還是手法呢？ Ponsot顯然對此點有過辯證式的思考，他降低二氧化硫的添加，改以氮氣與二氧化碳等惰性氣體保護酒質，在不添加、不改變本質的情況下維持了酒的穩定 近年對於橡木桶的使用越來越低，避免新橡木桶的氣味影響純淨的果味，同樣也是降低干預、凸顯風土的思維 在WineInvestment（Cult Wines）有關這年份的描述中指出，2004 年是個「具有挑戰性但最終很值得」的一年 他們提到這酒帶有紅色水果 (如櫻桃)、黑加侖 (blackcurrant)，混合些許泥土礦物感和香料 (如肉桂) 的結構 隨著瓶中陳年，它發展出絲綢般的質地 (silkiness)，同時保有力量與優雅 (power +

寫下這篇文案的同時，Knox正在小編的面前幫我們主持這次品酒會 Au Bon Climat這個名字，對許多葡萄酒愛好者來說並不陌生。故事得從70年代說起，莊主Jim Clendenen遠赴布根地學習釀酒，甚至曾受教於傳奇人物Henri Jayer。回到加州後，他決心釀造一款輕柔、優雅的黑皮諾跟均衡的夏多內，卻在當時主流仍偏好「成熟濃郁」風格的美國市場中，顯得格格不入 那時的他被嘲笑、被戲稱為「Wild Boy 狂野男孩」——因為誰會想在黑皮諾上做出如此“柔弱”的堅持呢？但Jim並沒有退縮，他始終相信「優雅」勝過「濃郁」，就算是在氣候變遷越來越劇烈的今日，Au Bon Climat依然將酒精度穩定控制在13.5%，與那些動輒14.5%以上的高酒精黑皮諾形成鮮明對比 時光荏苒，三四十年過去了。隨著葡萄酒界越來越重視「平衡」與「優雅」，Au Bon Climat不僅在盲飲中屢屢擊敗或戰平布根地名莊，更成為加州風格轉型的重要推手。Jim與幾位志同道合者推動的“追求平衡”運動，影響了數百家酒莊，悄悄改寫了美國葡萄酒的歷史 遺憾的是，這位曾經特立獨行、風格鮮