El Regreso Moscatell 2024 聞起來，喝起來，像極了水果捲蛋糕，實在是太有趣了 酒還完全不甜，小編因為覺得酒很香，兀自猜測到底是什麼品種，感覺像是用橡木桶、略帶熟化風格的白蘇維濃或者白梢楠混和 結果竟然是Moscatel (Muscat)！ 也許是因為小橡木桶培養的關係，些許奶油、烤蛋糕跟水果融合在一起 但不是常見的荔枝、玫瑰花路線，想必是跳脫商業酵母跟釀造手法的緣故 酒的價格相當親切，但種植毫不馬虎，使用的是生物動力法(Biodynamic)，盡可能在釀造的時候做到無添加 發酵當然仰賴原生的天然酵母，讓整體風味顯得多變有層次 酒莊位於西班牙東部瓦倫西亞自治區的Venta del Moro，創辦人Julián Ruiz Zamora自幼便接觸葡萄酒，祖父經營酒莊，因此從小就在葡萄園工作 成年後曾在中國從事葡萄酒貿易十多年，之後回到家鄉創立自己的酒莊品牌「El Regreso」（意為「回歸」） 莊主沒有跟風種植市場上當紅的品種，而是訴諸原生與本土，把古老的、難以取代的風味傳遞出去 簡單葡萄酒坊也將在日後陸續推出，敬請期待！ 產

Albino Rocca Barbaresco 2018 Albino Rocca Babaresco “Angelo” 2017 最後三瓶 花香一直是許多葡萄酒迷追逐的香氣，一方面出現的少，二來就是真的很香！ Barbaresco這個義大利之后散發出來的玫瑰花香風味簡直就是無人能敵，更妙的是，花香才是主體，其餘櫻桃果味則是配角 這玫瑰如此純潔芳香，令人感到嬌豔欲滴 Nebbiolo本來就以玫瑰作為其標誌性氣味，這絕對不是什麼”見仁見智”、”若有似無”的玫瑰花香氣 只要對於玫瑰花氣味有點熟悉的朋友都可以瞬間辨認，不然就是您鼻塞了 : ) 十多年前，Albino Rocca還稱不上當地最重要的名字，但卻在短期之內獲得義大利自家媒體以及其他國際評論的讚賞，看樣子，他們肯定是做對了些什麼 事實上Albino Rocca一共在Barbaresco耕耘了四個世代，近十幾年來品質飛躍式的提升，除了Wine Spectator、Wine Advocate等等媒體大力推荐外，義大利本地的大紅蝦也屢屢給出推薦，已然是Barbaresco的代表酒莊之一 以下簡單整理

Quinta da Serradinha Vinhas Velhas Baga 2018 江湖人稱”葡萄牙小瓢蟲” 請各位一定要喝喝看，小編第一次喝到本款的感覺，除了著迷之外，風味的邊界也被拓寬了 那是一種介於Pinot noir跟Nebbiolo的風格，小編從未在其他酒上面喝過如此風味 所以才會說葡萄牙與奧地利是小編手上的祕密武器 本款香氣溫和柔軟，結構又很明確，雖然說常被誤認為黑皮諾，Baga也經常帶有森林系的調性，但特殊的龍眼蜜香氣讓小編有機會可以分辨兩這的不同 硬要形容的話，大概會是”一旁點著薰香，正在健身的優雅女性” 酒莊位於里斯本產區，此地陸續有精彩酒莊引進台灣，非常值得大家探索 本酒莊Quinta da Serradinha，為歐陸自然派中的先行者 早在1978年，葡萄酒現代化浪頭上堅持採用有機耕作，多數葡萄園皆為Field blend（荖藤混種園） 以Baga、Castelão、Vital 等原生品種為主，入口後平衡感佳且口感極具張力，在年輕時即可輕鬆飲用， 同時具良好陳年潛力 更值得一提的是，這些Field blend乍看之下毫

Pet-Nat Nez O Bulles 2022 Fidji Gewurztraminer 2022 放眼全台，前後加起來可能就只有十間左右的Wine bar或者餐廳買的到，剛到台灣就分配完了 不喝喝看，怎能理解O2Y在自然派圈子裡頭掀起的熱潮？ 葡萄酒在全球的銷量來到自1996年來最低點，波爾多的價格節節敗退早已不是新聞，產量過剩更是眾所皆知 布根地經歷了騰飛的黃金20年，但近兩年除了極為少數的超級名莊之外，價格也開始向下修正，供不應求的情況逐漸消失 有趣的是，在這個蕭條的時刻，少數產區或酒莊卻呈現強勁的逆勢成長 這些在逆境中成長的酒莊幾乎都以低干預為特色，尤其是那些可以不依賴硫化物、化學藥品還能維持清新乾淨的佼佼者 這些優等生可能來自世界上任何一個角落，但重中之重就是Jura Jura新興的這些自然派的價格尚未經歷誇張的炒作，但在全球範圍內早就呈現供不應求的態勢 他們乾淨、芳香、清新、Juicy還充滿活力，喝完一整瓶也不覺得疲憊 今年度O2Y到貨數款，小編考慮到目前炎熱的天氣，優先推出下列兩款： 1. Pet-Nat Nez O...

Elise Dechannes Rosé de Saignée 2022 Elise Dechannes Coeur de Noir 2021 以100%黑皮諾釀製，浸皮特別萃取出黑皮諾的香氣跟顏色，喝起來就像是香檳版的布根地！ 2008年Elise接手家族酒莊的時候，酒莊的總產量為75000瓶，以香檳來說，已經是相當少的數字 但那還遠遠不是如今的Elise Dechannes可以比擬的 她接手酒莊之後，從種植開始大刀闊斧的改變，除了全面使用生物動力法之外，還為了品質決定犧牲產量 香檳區惡劣的氣候讓有機、生物動力法的難度比起其他產區來說直線上升 時至今日，在香檳區使用生物動力法的葡萄園面積僅有1% 各位猜猜看Elise Dechannes為了提升品質，將產量減少多少百分比？ 20%? 30? 答案是驚人的80%！可以說展現了破釜沉舟的決心 酒莊目前年產只有15000瓶，走微型精品香檳的路線 除了基本款Essentielle之外，每款的產量大約就在一千瓶到兩千瓶左右，而且除了一款白中白，全以黑皮諾釀成 酒莊特別強調原始的果味，年輕時候喝雖然沒有強

DROP Goutte D’Or 2024金之水滴 試喝完就下單，極度雅致的日式風味，在日本當地七月之前就全數售完 小編印象中最早用”人定勝天”這四個字來形容的產區應該是波爾多 波爾多因為海洋型氣候的影響，雨量來到每年800毫米的程度，對於成熟度跟葡萄健康度都有不小的挑戰 於是才為了降低風險，分散採收時間而選擇了卡本內、梅洛、卡本內弗朗的混調方式 而日本呢？ 以山形縣為例，年降雨量為1100毫米以上，這對釀造出優質的葡萄酒來說，絕對是非常艱辛的挑戰 但大家別忘了，日本人恰好就是這個世界上最執著的民族 他們走遍世界各地學習，無所不用其極的想克服多雨的問題，得出最飽滿健康的果實 除了挑選排水良好的山坡地種植，他們還發展出架高棚架與最精細的整葉管理，甚至還不惜成本造出其他產區都沒有的”遮雨棚” 最後得到本款極度乾淨又飽滿的”金之水滴”白酒 試試看跟日式料理搭配吧，合拍程度超乎想像 Delaware, Sauvignon Blanc, Kerner, Chenin Blanc四個品種依其最佳成熟度分別採收，壓榨後，靜置澄清（Débourbage）後混合，

Theo Dancer Roc Breia Pinot Noir 2022 絕大多數時候，小編都提倡酒可以早點喝，即便是特級園或者波爾多，小編都認為五年已經很成熟了，若非特別執著於老酒的三類香氣，實在無須放太久 但Theo Dancer跟Vincent Dancer的紅酒好像不是這麼一回事，也許是刻意厭氧的關係 (小編也只是猜測)，年輕時候都有明顯的還原氣味，偶爾顯得果味封閉，而在2016年左右，小編買的好幾瓶2012 Vincent Dancer也都是同樣的狀況，直到2020年以後香氣才逐漸綻放 除了還原風味慢慢消失之外，更多了堅果與森林的風味，與如今布根地常見的濃郁果味頗有不同 前幾天小編在盲飲中喝到這瓶Theo Dancer的酒，與當年Vincent Dancer極為神似，在炎熱的2022年居然有穿越時空的表現，讓小編相當詫異 更妙的是這瓶2022，居然也跟當年小編喝201是同樣的"還原"而且略顯封閉 但因為實在懷念當年的風味，硬著頭皮就先入手，獻給那些懷舊的老酒迷 時間回到2021 年，當時Théo 受邀參觀位於馬孔內 Bray...

超級精品香檳！ Roses de Jeanne "VV" Cote de Val Vilaine Blanc de Noirs 2023 1974 年的老藤 Pinot Noir，僅使用單一年份、單一葡萄園、單一品種釀造，且不混調、不加糖（Zero Dosage），力求呈現最純粹的風土表達 您身邊有特別研究香檳的酒友嗎？ 如果有的話，可以向他請問一下對於Roses de Jeanne香檳的資訊，大概他自己也有收藏 內行的朋友看到這裡心裡應該已經有底了，這間香檳廠以表達風土為優先目標 單一葡萄園、單一品種、單一年份、不添糖，跟傳統大廠玩調配 (品種、年份、地塊)的思維完全不同 釀酒師Cédric Bouchard到底收穫了多少媒體與大師們的讚美，大家不妨自己搜尋，在此就不贅述了，您只需要知道這就是香檳區最新銳的夢幻逸品，極難入手 以此款Roses de Jeanne "VV" Cote de Val Vilaine Blanc de Noirs 2023為例，大約只生產了一千多瓶，跟動輒生產數百萬瓶的香檳王相比，產量不到百分之一 到底誰才是精品，相

Domaine Renaud Boyer 小編接到電話，來自在下的Wine Geek同溫層威哥，一接起電話便以倉促的口吻說道：Renaud Boyer到貨，趕緊下單，不然一下就沒了！ 小編：之前錯過，今年可不行，立刻幫高雄鄉親們拿回一點可貴的配額 2017年的時候，Renaud Boyer的Saint Romain白酒因為被AOC品評委員會認為”風格過於特殊”，所以最後只能降級銷售 當時他大可以藉由使用硫化物或者可控性的酵母重新拿回AOC，但他寧可釀造出最富風土面貌的真實布根地 被降級之後的市場反應呢？價格反而節節高升！ 2001年左右，他接手叔叔 Thierry Guyot 的葡萄園，2004年才推出自己的第一個年份，該葡萄園自1986年開始就沒有使用化學農藥 喝過他的酒，我們可以很清楚的理解一件事：目前正在布根地發生的改變，完全沒有寫在葡萄酒的教科書裡 Renaud Boyer目前僅擁有三公頃的葡萄園，主要分布在Puligny-Montrachet、Saint Romain跟Beaune 所以每一款酒的數量都相當稀少，加上即有風格，立刻變成侍

台灣的酒友將那些低價、易飲、隨時開瓶也不心疼的酒稱為”戰鬥酒” 其實戰鬥酒最重要的前提是”便宜”，最經常被人忘卻的關鍵則是”好喝” 小編在此懇求各位：不要屈就於預算而降低自己對品質的要求 品質這方面，小編很認真地幫各位把關了！ 上一次我們發戰鬥酒還是去年的12月，當時的Caliterra也擁有極高的c/p值，無奈有部分酒友表示不喜歡Cabernet家族特有的青椒風味 這次我們避開了Cabernet家族，選到一瓶來自義大利西西里的Nerello Mascalese，一開瓶就有濃濃的無花果乾的香味跟明顯的木質調混和在一起 尾韻還帶有茶葉與李子水果乾，香氣濃郁飽滿，就算是葡萄酒新手也完全感到好喝易懂，甚至做到男女通吃的程度 屬於"無論是誰都可以輕鬆喝下"的類型 不是自然派的小眾調性，更不是艱澀難懂的菁英葡萄酒 最適合聚餐、應酬、喜慶場合，好喝又有面子

Ham Street Pinot Meunier Col Fondo 2024 英格蘭氣泡酒 太強了！簡直就像風暴一般席捲而來 酒莊2019才成立，僅四公頃，全英國只有六間獲得生物動力法認證，此為其中一間 但小編先說明，完全沒辦法接受揮發酸的人請略過本款，畢竟個人喜好永遠是最重要的 如果您可以接受揮發酸，又或者開始愛上揮發酸，那這瓶聽小編的，趕緊包起來 重點只有一個，錯過的話想喝還不容易！ 不是價格的問題，談錢太傷感情，人家一年就只有九百多瓶清楚的標示在背標，能喝到都算有實力 過去幾年英格蘭的氣泡酒似乎也成為了一個話題，但小編始終沒有找到愛上他們的角度 如同所有模仿別人的產區一樣，如果Cava、Franciacorta或者連今天的英格蘭也算上，釀造的目標就是香檳，那我們喝香檳就好了，不是嗎？ 這瓶可是Col Fondo啊！瓶中二次發酵的不除渣低干預氣泡酒，如果您除了喝酒之外，還有持續吸收葡萄酒知識，那您就知道Col Fondo多難得 不甜，張揚的揮發酸拔地而起，第一口就給您一個下馬威 Pinot Meunier給出草莓、櫻桃等軟紅莓果的風味和花香

Cantina Santa Colomba Gaga Garganega白酒 我們的拿手好戲又來了！8.5公頃，自然農法加上天然酵母的小農白酒，裝瓶前酒渣浸泡120天增添酒體 風味上有洋甘菊、蘋果、葡萄柚、鼠尾草跟堅果的調性，然後看一下價格，實在優秀 只是喝到的時候只剩下最後30瓶，小編趕緊全收了，造福一下各位親愛的好朋友跟老客戶 已經好幾次盲飲都敗在Garganega的手下，搞的小編都有一點PTSD了，甚至還有一段時間沒辦法聽到這個品種 好在是在另外一場盲飲喝到，要不然小編可能一氣之下就跳過這瓶 感覺應該有很輕微的泡皮，但不到”橘酒”的程度，僅隱約喝到果皮的感覺 其實這款跟傳統商業調性的Garganega還是很不一樣，如果是為了要參加比賽的話，就不一定要買這瓶回家喝 但是如果您想喝到一款清新脫俗，帶有個性的Garganega，然後搭配各種地中海菜餚，正點！ 產區：義大利 品種：100% Garganega

Bourgogne Aligote Champ Forey 2022 Marsannay La Montagne 2022 Sylvain Pataille，這些年來討論度最高的布根地之一，他以一己之力，扭轉了高端市場對於Aligote的看法 更把Marsannay推向從所未見的高度 Hard-Core的布根地白酒買家是否認為2022的Chassagne或Puligny酸度少了一點點力道？ 請您務必要喝喝看Sylvain Pataille的Aligote 其實在2021年時，Jancis Robinson就盛讚過此間酒莊，跟Arnaud Ente、PYCM、Roulot與Cecile Tremblay等巨星並列，但台灣引進此酒莊，大概也就是這兩、三年的事 即便新年份，也可以從他們的Aligote、Pinot中喝出巨星丰采，而對於感官犀利的酒友們，大概只需要一口，就能判斷這是屬於低干預的類型 Sylvain Pataille本人從照片看起來相當粗曠，尤其頭髮跟鬍子的造型看起來還挺像獅子，但他的酒給人的感覺反差頗大，走的是女性化的溫柔調性...

Chambertin Grand Cru 2015 2015為近代最偉大年份之一，從國際均價就可以看出來本年份得到多高的評價 Armand Rousseau可以說是布根地必喝的酒莊，Chambertin更是首屈一指的歷史名園，加上2015這樣的經典年份，扣除掉價格因素之外，應該是所有葡萄酒迷都應該嘗試的夢幻逸品 以本年份來說，Jasper Morris MW 給出98分 而著名雙月刊葡萄酒電子報《View From the Cellar》的創辦人與主筆John Gilman給出的試飲期直到2100年！ Jancis Robinson MW則給出相對保守的2055年，但無論如何，都已經是傳奇等級的Chambertin 隨著時間推移，2015年份在市場上越來越少見也越來越難得 一期一會，錯過也許就是一輩子

Historic Vineyard Sanford & Benedict 2021 上次到貨僅幾周就全數售完，時隔半年後終於到港 Sanford & Benedict Vineyard 是美國加州最具歷史地位的葡萄園之一，位於 Sta. Rita Hills AVA（Santa Barbara County） 很多酒評家認為，它是整個產區崛起的起點 1971年，Richard Sanford跟Micheal Benedict在此種下第一批葡萄藤，選址於此的關鍵原因就是相中此地能與歐洲媲美的涼爽氣候 最終結果顯示他兩人的眼光獨到，此地釀造出世界級的夏多內與黑皮諾 美國名莊Au Bon Climat的故事也許不少人已經知道了，大約70年代，莊主Jim便在布根地學習釀酒，也曾接受過Henri Jayer的指導 回到加州之後便想要釀造輕柔優雅的黑皮諾，但卻遭受到市場與同行無情的嘲笑，甚至被戲稱為”Wild Boy狂野男孩” 因為當時美國的市場還是傾向喝”成熟濃郁”的風格，連黑皮諾這品種也是如此，君不見即便今天，我們都還是很容易在美國看到酒精度14.5%以

Kuheiji Bourgogne Aligote 2021白酒 這狀態也太好了吧？ 難怪近年都是秒殺，近期日本人在布根地的表現越來越出彩 原本對於Aligote還沒有多大的期待，但一入口就是爽脆的口感跟明顯的礦物質，這應該是屬於伯恩村莊等級的質感吧？ 日本頂級清酒名門「九平次」跨足布根地， 用釀清酒的匠人哲學，去理解Pinot Noir與土地 他們在2015年買下了Morey-Saint-Denis的酒莊，2017年酒莊又購入了2.5公頃的位於Morey-Saint-Denis葡萄園，足夠的公頃數讓酒莊正式被認證為Domaine 日本人在布根地發展其實早有先例，Kuheiji因為有資金的加持，得以全部使用自有葡萄園生產的果實，不須對外購買，在品質上更易於掌控 合理的價格、優秀的品質加上稀少的數量，讓Domaine Kuheiji長年處於缺貨的狀態，本次Bourgogne Aligote也僅有48瓶左右 另外要特別提到Aligote在溫暖年份的表現更佳，自從暖化日益嚴重，Aligote受到的關注度也逐漸提高 除非全球暖化能夠逆轉或者控制，否則Al

Ximenez-Spinola Exceptional Harvest 2024 殘糖約20g/l 大約就是一分到兩分糖的甜度，應該分類在"半干"類型 最前衛最潮流的甜酒，絕對不是那些最甜的酒 而是在審慎控制甜度的同時，還保有精緻與複雜的香氣 25g/l的殘糖大約只有Moscato d’Asti的六分之一，香氣卻是深層複雜、姿態萬千 這種酒釀來就是給您搭配您最稀有罕見的巧克力、最細緻的法式甜點，更有甚者，讓您喜歡甜酒的家人朋友們喝到更高層次的甜酒，打破人們對於甜酒屬平庸無聊的看法 此款由Pedro Ximenez釀造，晚採收，大約在九月底十月初，每噸葡萄僅產出500公升葡萄汁，但甜度相當低，耐喝又不膩 白花與無花果作為開始，酸度頗高，殘糖在25g/l之內，入口後有些微葡萄乾與烏梅的香氣，可以讓晚餐有個華麗的結尾 超過300年對於PX葡萄的研究，釀造出獨樹一格的微甜白酒，辨識度極高，一喝就忘不了 產區：西班牙 品種：100% Pedre Ximenez 酒精濃度：12.5%

Bera Vittorio e Figli Arcese 2024白酒 這c/p值不是在開玩笑的，而且香氣有夠討喜，以香瓜、水蜜桃、西洋梨為主，香氣溫和飽滿，一下子就會被喝光的類型 倒出來的瞬間，小編甚至懷疑是不是有人在旁邊吃水果盤，怎麼香的如此具體？ 那個酸度清爽的如同凌晨三點的忠孝東路，讓人心曠神怡 果味濃度之高，如同1992年瑪麗亞凱莉那場MTV unplugged中《Emotion》的海豚音 果味多樣化又有如宣布颱風假當晚的KTV人潮 如果覺得小編以上的形容太過抽象，那您應該是喝多了，因為真的很具體，不信的話也可以買幾瓶回去試試看 酒莊是Triple A的成員，Triple A 代表： Agricoltori農夫、Artigiani工匠 、Artisti藝術家，Triple A的核心理念是反對工業化、標準化的葡萄酒生產，希望酒能真實反映土地、品種與生產者的個性 然後這樣的酒，您花一千塊就可以買到，難道還不買爆？ 近期小編真的選了很多進階酒友才會喝的東西，好比像是Muster、Fedegraziani、DROP或者Dard et Ribo這

Walgate Pinot Noir 2023 想知道90年代的布根地是怎樣的味道嗎？ 各位知道現在的布根地跟30年前的教皇新堡一樣熱嗎？ Walgate的黑皮諾有能力讓您在午夜夢迴間重新想起90年代或2000初的布根地 全球暖化對於布根地的衝擊可能大於其他我們熟知的產區 這個衝擊大到讓講究風土的布根地酒莊開始往其他產區投資 英格蘭的東南方憑藉較低的氣溫跟相對乾燥的氣候而崛起 來自布根地Chassagne-Montrachet的Alex Moreau與來自Gevrey-Chambertin的Duroche家族在此已經開啟了釀酒計畫 也由於此地的年降雨量僅450mm，比布根地的平均約低了250mm左右，更緩解了葡萄生長的壓力，也更不需要農藥的幫助 氣溫更是關鍵，以Crouch Valley為例，七、八月生長季的均溫硬是比Chambolle-Musigny低了三度左右，那個清瘦婉約的黑皮諾需要的正是這個溫度 酒莊創辦人Ben Walgate此時已經是英格蘭葡萄酒界的知名人物，有興趣者不妨自行google他的資料，小編在此僅分享品飲本款的心得 “在低干

在歐洲與義大利當地，最被侍酒師與行家渴求的葡萄酒，是近年《簡單葡萄酒坊》持續努力搜尋的方向 噴發的火山香水 Federico Graziani Profumo di Vulcano Etna Rosso 2023 如果把葡萄酒世界的低干預風潮比喻成文藝復興的話，那西西里島大概就是當年的佛羅倫斯 Federico Graziani位於西西里島，是這波自然派浪潮的代表人物之一，他受了Salvo Foti的影響，致力釀造出完整表達風土的葡萄酒 Profumo di Vulcano火山之香是Federico Graziani的旗艦酒款，顏色清透略呈橘紅 沒有濃郁的橡木桶，也沒有南義那種炎熱的感覺，酒精僅有13%，但陳年實力約莫20年 葡萄園在海拔600公尺高的山坡上，講求的是骨架、礦物質與酸度 James Suckling 對 2020 年份給予 94 分，形容其具有野草莓、玫瑰果、柑橘皮與石質尾韻，兼具複雜度與活力 而Jancis Robinson旗下的編輯Walter Speller則是如此描述2022年份：體呈中等寶石紅色。黑色的泥土和濕石氣息撲面