Jean-Michel Gerin Cote-Rotie Champin le Seigneur 2022 前所未見的風味，堪稱驚人 第一次喝到這個年份是在台中知名自然酒吧《Winenot》，而小編喝下第一口時就驚艷其誇張的花香，而主理人Max更是言簡意賅地說出今天的標題：Less is more 因為我們都感覺到酒莊的干預下降了(Less)，可是得到更多的風味(More) 說小編是這間酒莊的粉絲完全不為過，尤其這款Cote-Rotie，進台灣所有的年份小編都喝過五次以上 要說熟悉，大概沒有太多人能超越小編，但第一次喝到2022這個年份的時候，居然還能在酒質極為傑出的基礎之上，讓小編進一步感到震撼 最震撼之處，就在於我們可以明顯感到本年份的干預比以往更少，卻得到更精采芳香的Cote-Rotie 過去這款酒一直都維持”涼Syrah”的風格，若在盲飲中，一個不小心就會猜往黑皮諾，除非您特別留意冷涼Syrah中的紫羅蘭跟培根油氣味，否則並不容易分辨 拜台灣努力的進口商所賜，近年要找涼版Syrah的機會比過去大的多，說到Cote-Rotie或者北隆河，多

Jancis Robison在2021年2月發表的一篇文章《白葡萄酒–繼續陳年還是現在喝掉？》 看完之後確實跟小編的經驗完全符合，咱們廢話少說，先羅列幾點關鍵讓大家參考 1. 麗絲玲：有極強的陳年實力，有時候甚至強到難以想像，前兩年喝到的1982 Riesling竟然還保有了新鮮的果味，要不是親身經歷，確實有點難以想像，當然，這跟我們德國酒進口量偏低有很大的關係，如果您人在德國，可能早就見怪不怪了 另外值得一提的是，帶甜味的Riesling在若干年後，甜味將會收斂，在餐酒搭配上也能更加自由 2. 白蘇維濃：若是充滿百香果芭樂的那種類型，請越早喝掉越好，能早一天算一天，因為那種酒不會因為陳年而得益，若是經橡木桶培養的像是Prouilly Fume類型則另當別論 3. 夏多內：在陳年實力上有非常多的不確定性，上世紀九十年代開始，就有許多天王級的頂級名莊發生了提早氧化(Premox)的問題，Jancis表示她過去曾認為布根地的夏多內可以陳年20年甚至更高，但如今她卻認為10年都有風險，這點小編深感體悟，最近喝到的2015、2016布根地白酒幾乎都有開始

標題是Jancis在2014年發表的文章，其實當時話題就已經觸及全球暖化的問題，另一方面讓小編同樣也非常感興趣的則是南隆河主要品種—格納希的發展 我們先來討論一下暖化這個議題好了，各位看倌是否已經喝過2018以後的布根地了呢？ 小編先講結論，布根地的大陸型氣候特徵越來越強烈，酒除了變得濃、甜外，單寧也更加明顯 新舊世界黑皮諾一直是小編與朋友們經常選擇的盲飲題目，這一兩年實在是越練習，越糊塗，眾人經常在揭曉答案之後感到驚訝：「現在的布根地怎麼變成這樣？」 另一方面，也許是因為海洋調節以及更多釀酒師傾向自然派的緣故，澳洲維多利亞、紐西蘭馬爾堡與中央奧塔哥的黑皮諾喝起來反而比較像”以前的布根地” 於是我們可以回頭想想，如果連布根地都已經明顯變熱，深深地影響了風格與口感的話，那原本就炎熱的南隆河呢？ 2014年接受訪問的隆河谷地區副主席兼酒莊莊主Michel Chapoutier就已經公開表示：暖化後的教皇新堡Chateauneuf-du-Pape會在加水之後變得比較好喝 根據Jancis Robinson的描述，Michel此言一出，當場在座的所有專家

葡萄酒世界中經常有些憾事 例如在西班牙，由於市場與政府補助的關係，許多珍貴的格納希荖藤會因此被拔掉改種Tempranillo 原因是什麼？無非是因為大家普遍認為格納希是平庸的酒，較難賣到高價 事實真是如此嗎？那我們又要怎麼解釋Chateau Rayas與Alvaro Palacios L’Ermita的巨大成功？更有趣的是同為格納希，這兩款酒還釀出了截然不同的風格 梅洛與卡本內的關係也是如此，在加州，卡本內的平均的收購價格比起梅洛更高，因此梅洛只好因此讓位，絕大多數的消費者似乎都忘記了，在波爾多真正昂貴的頂級酒款其實是由梅洛為主所釀成 義大利皮蒙特的Dolcetto正在經歷類似的遭遇，因為經濟價值的關係，被迫為了Nebbiolo而讓位，更多的酒莊、釀酒師”從善如流的”拔掉Dolcetto，改種價格更好的Nebbiolo The World Atlas of Wine世界葡萄酒地圖共同作者之一的英國葡萄酒作家Walter Speller於2022/08/10發表的一篇文章中就特別描述了Dolcetto目前在Langhe的處境(還有疾病的問題，在此

當小編前陣子讀到林裕森《越便宜，越好喝》一文時，心想：這會不會是什麼安慰小資酒友的風涼話？ 文中還提到了Jancis Robinson在2018年所發表的另一篇文章《為什麼便宜的酒可以更好喝？》如果是十年前，小編肯定對這樣的文章毫無感覺，但英國與華人界最知名的兩位葡萄酒作家都這麼說，是不是值得我們思考一下呢？ 10/30我們舉辦的Nebbiolo盲飲中，眾星雲集，Gaja的Barbaresco單一園、Bruno Giacosa、Roberto Voerzio還有人稱”犀牛”的La Spinetta等等。 但誰能想到，當天表現最佳的酒款竟然是這款Pira Luigi的基本款Langhe Nebbiolo、並且打敗1萬5千元的Gaja 成為當天盲飲酒王？ 除了Nebbiolo該有的標誌香味，小編還聞到許多花生、杏仁等堅果氣味，同時還有櫻桃、熟櫻桃、糖漬櫻桃的不同層次，花與肉桂等甜香料作為尾韻，實在是一流中的一流！ 在當天的品飲中，確實有某些酒款得到了比較兩極的評價，舉例來說，Gaja的Sori Tildin 2008 極為濃郁，架構嚴實、酒體飽滿，獲

懷疑論是指對客觀可靠知識成立的可能性的懷疑，甚至加以否定的哲學主張。對小編來說，懷疑論剛好適合拿來用在布根地的陳年實力這個議題上面： 先來個簡單的問題：布根地適合陳年嗎？或者適合在年輕時就飲用呢？能夠陳年的比例又是多高呢？ 關於這個議題，以小編接觸到的品飲者來說，多半對布根地的陳年實力深信不疑。 於是我們發現了一個有趣的現象：國人普遍認為布根地能夠陳年也必須陳年，但在歐洲的Master of Wine卻試圖要告訴大家”某些布根地是可以陳年的”，似乎在暗示歐洲人普遍並不認覺得布根地有陳年的必要。 實際上，我們不管做怎樣的判斷都似乎少了一點依據，要不怎麼說英國人特別熱衷於研究葡萄酒呢？ 「實踐是檢驗真理的唯一標準」，乾脆用實際的品飲來驗證這個問題吧？ Jancis Robinson在2019年十月發表了一篇文章便在討論本主題。小編先說結論：在Jancis Robinson與另一位葡萄酒大師兼布根地專家Sarah Marsh的品飲實驗中，得出的結論為”經過精挑細選的某些布根地酒有陳年實力”，而她們品飲的年份為2000與2001，品飲時間則為2019年.